Зелёный W202 C180 Esprit

[DVA]

Следовательно насос должен срабатывать, при нажатии кнопки рецеркуляции, верно?

Именно так, если в накопителе иссяк вакуум. Это я и показывал на не заведенной машине. Откуда тогда вакуум?

куда печку подключать НА НАСОСЕ?

Вам Кирилл обьяснил в той теме, даже с картинками. Еще раз говорю - читайте внимательно!

З.Ы может тогда вернетесь в свою тему и не будем здесь Андрею засирать теми же вопросами и ответами, что и в той теме?

[.]

у Андрея помимо подкачки сидушек скорее всего нет привода на лючёк бензобака

На удивление есть.

Так получается, что регулятор фар, как и заслонка рециркуляции, тоже должен работать при выключенном двигателе от вакуумного накопителя?

[DVA]

Так получается, что регулятор фар, как и заслонка рециркуляции, тоже должен работать при выключенном двигателе от вакуумного накопителя?

Регулятор фар только от двигателя

[Плотник]

у Андрея помимо подкачки сидушек скорее всего нет привода на лючёк бензобака

На удивление есть.

Так получается, что регулятор фар, как и заслонка рециркуляции, тоже должен работать при выключенном двигателе от вакуумного накопителя?

нет, это скорее для того, чтоб когда ты рециркуляцию нажимаешь, фары не скакали.
Накопитель вакуума вакуум держать не будет, потому что регулятор фар сообщается с атмосферой.
Это получается дырка между фарами и коллектором, уменьшаем дырку, на фары приходит бОльшее разряжение, открываем дырку - меньшее.
Следовательно при глушении авто вакум не будет сохраняться, система не герметична из за регулятора
Когда регулятор не работал, я его разбирал и вникал в суть работы, он не правильно был собран.

[.]

Всем привет. За прошедшее время несколько раз ездил к машине. Рассказываю о том, что было сделано.

Поставил облицовку в ноги на пассажирскую сторону.



Сначала подумал, что лепесток должен быть под обивкой, вот так.



Однако, это не правильно. Если так сделать, то обивка начинает топорщиться, поэтому поставил лепестком поверх обивки.



Вакуумные трубки за этой панелью соединил в тройник, как и было раньше и, как было показано на схеме от Кости Плотника.
Также, поставил облицовку салонного фильтра и решетку воздуховода отопления.



С водительской стороны поставил нижние облицовки на руль, педаль стояночного тормоза и воздуховод. Соответственно, собрал окончательно рукоятки сброса ручника и открывания капота.



Изначально у меня отсутствовала заглушка в панели, закрывающей педаль стояночного тормоза. Заглушка была заказана, куплена и поставлена на свое место.



Жаль, что ошибся с цветовым кодом, но это лучше, чем вообще ничего. К тому же, ее можно потом покрасить черным фломастером и разница в цвете будет вообще не заметна.
И вот, собственно, она сама.







Цветовой код на черный цвет должен быть 9051, а я ошибся, но ничего страшного.))

Заодно сразу расскажу о покупках.
Получил ремонтную вакуумную трубку, оригинал. Дважды заказывал заменители – всё не то.


Сейчас она не нужна, но в обозримом будущем скорее всего понадобится. Пусть будет.

Купил комплект уплотнительных резинок для топливных форсунок.



Уплотнительное кольцо для фильтра тонкой очистки на топливной рампе. (Сам фильтр был куплен уже давно.)



Далее купил вот такую приспособу для разведения цилиндров суппорта.







И вот такой съемник шаровых соединений.







Из Германии на Декабрь заказал вот такие заглушки в подлокотники передних дверей.





Их ни у кого нет и нигде нет. На Ибее за них просят по полторы тыщи за штуку с доставкой. Я нашел на заказ по сто рублей за штуку и теперь они у меня таки будут!

В середину торпеды купил более подходящие шурупы с потайной головкой. Они не так высовываются, как те, что я поставил раньше, хотя шляпки все равно больше, чем надо. К сожалению, оригинальные шурупы заказать невозможно. Остается только покрасить шляпки черным фломастером, чтобы не бросались в глаза.



На этом сборка салона окончена, если не считать необходимый в будущем ремонт обивки водительского сиденья, а лучше замену обеих передних сидений, поскольку они до крайности просижены.

Ну и дальше я перешел на двигатель.

Вчера снял топливную рампу и впускной коллектор. На горбу привез домой. Буду тщательно отмывать и чистить. Как снимал, описывать не буду, так как этот процесс уже был подробно показан на форуме. Процесс довольно трудоемкий и не быстрый, по крайней мере, по мне.
Что обнаружилось.
К сожалению, выявилась необходимость замены, или реставрации проводки катушек зажигания. У меня от  обмотки проводов ничего не осталось.



Вообще оголенные провода!



Как я на этой машине ездил и она не загорелась, большая загадка!
Проводка катушек зажигания стоит новая в оригинале 4000 рублей и ждать месяц из Германии. Вот сижу и думаю, раскошелиться, или реставрировать... На ней много обжимных круглых клемм, которые трудно найти. Еще подумаю, как лучше поступить.



Дальше займусь вентиляцией картерных газов, которая у меня оказалась забита полностью – и форсунки, и патрубки. Возможно, что именно из за этого не было мощности ДВС и машина дымила. Не исключаю, что после приведения в порядок системы вентиляции картерных газов, капремонт ДВС не потребуется.

Пока на этом всё.
Продолжение следует.

[Kira]

Возможно, что именно из за этого не было мощности ДВС

А как она влияет на мощность? Интересен ход мыслей

[.]

А как она влияет на мощность?

Смотрел где - то на Ютубе, что при забитом маслоотделителе падает мощность и начинается дым из трубы. Одного так развели на капиталку, а нужно - то было всего маслоотделитель прочистить. Неправильная инфа?

Впрочем, по - любому надо чистить и засохшие трубки системы ВКГ менять (уже давно куплены).

И о самом главном событии забыл. Я за это время поменял закончившиеся права. Теперь до 2031 года!

[DVA]

Вчера снял топливную рампу и впускной коллектор. На горбу привез домой. Буду тщательно отмывать и чистить.

Смысл это делать? Если мыть форсунки, то это бесполезно без соответствующего оборудования (стенда и допустим ванны с ультразвуком), а больше на рампе нечего промывать . К тому же по собственному опыту уже понял, что поставив новые колечки , лучше не переставлять по нескольку раз, так как есть риск просто испортить их закусыванием при установке....тем более когда по началу  нет опыта  (это я про себя ). Если уже сняли рампу, то снимайте форсунки и несите на стенд, где их проверят и при необходимости почистят
Ну и прокладку коллектора надо менять при каждой установке. Что опять же делает моторист, который ремонтирует двигатель

К сожалению, выявилась необходимость замены, или реставрации проводки катушек зажигания. У меня от  обмотки проводов ничего не осталось.

Поверьте на слово, но остальная моторная проводка точно в таком же состоянии. Её надо полностью переделывать!

Дальше займусь вентиляцией картерных газов, которая у меня оказалась забита полностью – и форсунки, и патрубки. Возможно, что именно из за этого не было мощности ДВС и машина дымила.

Вещь конечно нужная, но чтобы например прочистить маслоотделитель - надо снять компрессор кондиционера или хотя бы его открутить и хорошо отодвинуть в сторону. Но это не так-то просто - проверено на личном опыте.

Возможно, что именно из за этого не было мощности ДВС и машина дымила.

При забитой системе картерных газов будет небольшой масложор, но дымить не будет. Дым идет , когда маслосьемные кольца нуждаются в замене или маслосьемные колпачки (в народе "маслаки"). В любом случае это надо смотреть специалисту !
  Ну а мощность вообще тут не причем. Не надо верить всему, что есть в Ютубе и инете. Порой пишут и выкладывают видео люди, которые вообще не разбираются в той проблеме, о  которой хотят поведать миру.

Не исключаю, что после приведения в порядок системы вентиляции картерных газов,капремонт ДВС не потребуется.

В любом случае , даже если не делать что-то с дымом из выхлопной, то как минимум, менять все сальники придётся, так как машина давно уже стоит и всё уже давным-давно высохло .

[.]

Если мыть форсунки, то это бесполезно без соответствующего оборудования

https://www.youtube.com/watch?v=SB0hJ5wVAvI

поставив новые колечки , лучше не переставлять по нескольку раз

В данный момент колечки старые и в хлам растрескавшиеся, их по - любому менять.

прокладку коллектора надо менять при каждой установке

Букварь, первая страница. Кстати, старая прокладка была в труху. Новая давно наготове.

остальная моторная проводка точно в таком же состоянии. Её надо полностью переделывать!

Опять Америку не открыли. Старая негодная проводка ДВС давно снята и лежит дома, на зиму ремонта дожидается. Силовой кабель стартера скорее всего поменяю в следующий заезд. Остальная проводка в моторном отсеке была проверена в ходе ее размотки и перепрокладки по кабель каналам в моторном отсеке, а также в ходе других работ в моторном отсеке, о чем давно уже писал с фотками. Гнилья и повреждений замечено не было. Хотя, чтобы убедиться на все 100, по - хорошему нужно размотать от изоляции абсолютно всю проводку во всей машине, а это, насколько мне известно, никто у нас не делал и для этого машину нужно разобрать полностью, до остова, что лично я делать в обозримом будущем не планирую. Максимум, что делается - поверхностный визуальный осмотр с дефектовкой по его результатам.

чтобы например прочистить маслоотделитель - надо снять компрессор кондиционера или хотя бы его открутить и хорошо отодвинуть в сторону. Но это не так-то просто - проверено на личном опыте.

Маслоотделитель будет прочищен до блеска, компрессор будет снят и выкинут на помойку, а вместо него поставлен давно уже купленный новый оригинал, им это будет последний остающийся новый компонент в уже полностью новой системе отопления, вентиляции и кондиционирования. Процедура мне известна, для меня понятна, а поэтому не сложна и планируется на ближайшее свободное время, как только оно появится. Если получится, сделаю фотоотчет.
Кстати. Процедура замены силового кабеля стартера может оказаться куда сложнее, если гайка под днищем заржавела намертво - я еще не смотрел. Но, если намертво, то покорячится под машиной, в луже, или в снегу придется изрядно. И, возможно, не один раз. А снять компрессор - это, можно сказать, в удовольствие.

маслосьемные колпачки (в народе "маслаки"). В любом случае это надо смотреть специалисту !

А тут и смотреть нечего. Махну и колпачки, и все гидрокомпенсаторы, и сделаю это скорее всего сам. Всё давно куплено. Только перед этим машину заведу для ясности, поезжу малость, компрессию померю и все такое. В общем, до этого еще далеко.

менять все сальники придётся, так как машина давно уже стоит и всё уже давным-давно высохло .

Для начала поменяю те сальники, которые уже текли раньше. Остальное будет меняться в порядке поступления в ходе очень не интенсивной эксплуатации. Что касается дыма из выхлопной, то, возможно, он уйдет, если поставить катализатор, как положено. У меня вварена банка - пламегаситель, а с этим по новым правилам вроде как не пройти ТО.
Так что, работ в машине еще достаточно и фронт работ мне хорошо известен.

[DVA]

https://www.youtube.com/watch?v=SB0hJ5wVAvI

Полный отстой и колхоз. Как раз - как пример практически бесполезного видео Форсунку надо проверять на распыл, на удержание и на налив. А это можно сделать только на стенде

старая прокладка была в труху. Новая давно наготове.

Если сами поставите, то при ремонте могут снимать коллектор и опять надо будет новую

Что касается дыма из выхлопной, то, возможно, он уйдет, если поставить катализатор, как положено. У меня вварена банка - пламегаситель,

Опять же на дым это не влияет! Катализатор не спасает  ни от синего, ни от белого дыма. Если масло или антифриз попадает в камеру сгорания, то хоть три катализатора поставьте - дым будет синим или белым

[Витамин-С]

но это лучше, чем вообще ничего. К тому же, ее можно потом покрасить черным фломастером и разница в цвете будет вообще не заметна.

если вспомнить эпопею с поиском "тех самых" клипс крепления обшивки крышки багажника...

Если уже сняли рампу, то снимайте форсунки и несите на стенд, где их проверят и при необходимости почистят

Дим, совсем не обязательно. Во-первых сейчас на стендах можно промыть всю рампу в сборе - что будет далеко не лишним. Ну и во-вторых мастер потом сам снимет форсунки, проверит их на стенде и сам-же потом все соберет обратно с новыми колечками + ко всему проверит обратные клапаны на герметичность.

Поверьте на слово, но остальная моторная проводка точно в таком же состоянии. Её надо полностью переделывать!

Вот здесь согласен на все 110%, мне даже косу на АКПП Костя переделал, уж очень в плачевном состоянии она была. И заказывать новую из Германии я бы не стал, т.к. скорее всего она придет на той-же изоляции и учитывая срок ее хранения, будет не в лучшем виде.

Ну а мощность вообще тут не причем. Не надо верить всему, что есть в Ютубе и инете.

Да , верить всему не надо. Но! Есть такой нюанс как потеря мощности при повышенном расходе масла. Это обусловлено неправильным воспламенением топливной смеси в результате забрызгивания свечи маслом и в итоге этот масляный туман догорает в коллекторе и забивает каталитический нейтрализатор(катализатор по народному). Это я еще проходил на мехфаке. К слову неправильное воспламенение смеси от разных причин, неисправность системы зажигания, топливной системы, качества топлива( а наличие масла в топливе и есть "плохое топливо") и приводит к потере мощности.

[.]

Расклад по форсункам.

Форсунки Siemens DEKA 94T, оригинал. Новые стоят от 12500 за штуку!
В целом, убедили, что надо бы их отнести на стенд, но тут есть нюансы. Во - первых, процедура эта в Москве стоит от 2000 р. за 4 шт. Проверяют по 7, или 8 параметрам, плюс прочистка, само собой. То есть, процедура не дешевая. При этом, смысл ее делать есть только тогда, когда в мастерской есть ремкомплекты для конкретно этих форсунок и при выявлении неисправностей, форсунки будут приведены в порядок сразу же на месте. Платить же просто типа за диагностику не вижу смысла. Поэтому, если нести на стенд, то надо найти такое место, где и ремкомплекты есть для них в наличии, и цены не космос, а обслуживают такие форсунки, как я посмотрел, далеко не везде. Кроме того, ремкомплекты могут быть и не родные, а китайско - поддельные. Если поставить такие ремкомплекты, то форсунки будут работать даже хуже, чем прежде. Кстати, Китай выпускает подделки и самих этих форсунок. Сделаны похоже ноль в ноль, работоспособность нулевая. И как найти мастерскую, в которой не поставят поддельный ремкомплект - вообще непонятно, а мастерских в Москве сотни!
С другой стороны, машина у меня не троила и поэтому изначально я и планировал просто ограничится тем, чтобы продуть их карбклинером, как это делают многие на Ютубе, да так и поставить, не вдаваясь в подробности, чтобы не будить лихо, пока оно тихо.
Сдавать в промывку рампу в моем случае бессмысленно. Смысл в этом есть, когда приносишь ее в полном сборе, а она у меня в полном разборе и уже дочиста промыта в ванной снаружи и изнутри с помощью химии для бесконтактной мойки. Сейчас сушится себе третьи сутки на батарее и блестит.
В общем, не знаю.. С одной стороны, нести форсунки на стенд - это грамотно и по феншую. С другой, как бы не попасть на развод и фальшивый ремкомплект. И мастерскую, которая их возьмет, видимо придется долго искать. Пока обзвонил мест 10 - все от них отказываются. А в одном месте объявили 800 р. за штуку.

[DVA]

Во - первых, процедура эта в Москве стоит от 2000 р. за 4 шт. Проверяют по 7, или 8 параметрам, плюс прочистка, само собой.

Снятые форсунки во всяком случае у нас делают дешевле. Расценки примерно такие : со снятием 2000 Р, уже снятые - 1300 Р

При этом, смысл ее делать есть только тогда, когда в мастерской есть ремкомплекты для конкретно этих форсунок и при выявлении неисправностей, форсунки будут приведены в порядок сразу же на месте.

Эти форсунки не ремонтируют, а меняют . Можно купить б\У и так же прогнать через стенд и лучшие поставить.

машина у меня не троила

Это не показатель вообще! Если форсунка льет сильно или не держит, то троения не будет вообще! Я свои два раза за время владения  проверял и чистил.  В обоих случаях был нарушен распыл и налив. После чистки всё нормальзовалось

продуть их карбклинером, как это делают многие на Ютубе

Это вообще честно говоря гонево, что публикуют в инете . Ни распыл на глаз не увидишь, ни налив. Тем более не увидишь держит ли форсунка давление в 3,5 очка.

Сдавать в промывку рампу в моем случае бессмысленно.

Рампа никому ваша  и не нужна! В любом случае для проверки форсунки снимают с рампы и ставят на стенд !

не попасть на развод и фальшивый ремкомплект.

Ничего ремонтировать и не надо. Если форсунку/и  забракуют, то купите б\ушную рампу с  форсунками. Недавно в контакте за 1500 отдавали
Вы видимо плохо представляете себе эту процедуру. Вот как раз в инете и посмотрите как работает стенд и что для этого надо

[Витамин-С]

Во - первых, процедура эта в Москве стоит от 2000 р. за 4 шт. Проверяют по 7, или 8 параметрам, плюс прочистка, само собой. То есть, процедура не дешевая.

Цена среднестатистическая по России. Я вообще обращался в сервис по ремонту ВАЗа, стенды везде одинаковые. Форсунки не ремонтопригодны, за исключением замены уплотнительных колечек. Я брал оригинал. У меня забраковали только одну форсунку с 1-го цилиндра. Наглядно показали на стенде что она мокнет, не капает даже, но как сказали - не надолго, лучше заменить. Где-то читал, что рекомендуют устанавливать форсы от W140, лучше распыл т.е. производительность. Видимо из-за наличия 4-х каналов вместо 2-х как на наших авто.

[Дмитрий585]

а что мешает купить форсунки с японского "распила"? могу предложить свои, благо ехать далеко не придётся, всё в Москве