Капиталка М111, ремонт системы кондиционирования и прочие радости

[Александр (Одесса)]

За шесть лет эксплуатации машина проехала 89 тыс. км. При покупке отображался пробег 178 тыс.
Мотор М111.961 объёмом 2.2 л, система HFM, коробка передач автоматическая 722.423.

Причины начала капитального ремонта мотора:
1)   Подёргивание мотора в течении всего периода эксплуатации.
2)   Компрессия во втором цилиндре меньше чем в остальных  11,2 – 10,5 – 11,2 – 11,2
3)   Рокот из насоса ГУР, потёки масла.
4)   Цепь находится на пределе растяжения: 25 град по впуску, 30 град по выпуску.
5)   Потёки масла по периметру крышки клапанов. Сорвана резьба в 6-ти из 10-ти болтов.
6)   Потёки масла в районе электромагнита фазо-вращателя впускного распредвала.
7)   Треск при активировании фазо-вращателя, примерно на 1200 оборотах.

Дополнительно:

1)   Нет датчика давления масла. Установить датчик и индикатор.
2)   Слабая компрессия в компрессоре кондиционера.
3)   Пинки при переключении передач в акпп, после её кап-ремонта.
4)   Штуцер слива антифриза был заглушен ранее по причине течи. Замена.
5)   Неисправен датчик уровня жидкости в бачке омывателя стекла. Замена.
6)   Вместо стандартных пепельницы и отсека для аудио-кассет установить карман с розеткой прикуривателя.
7)   Установить в новом месте розетку под 220 В и выключатель с индикатором.

Все работы проводил самостоятельно в гараже без ямы и без подъёмника. Машину поднял на «пеньки» из досок.
Сняв ремень, проверил все шкивы и ролик. Ролик натяжителя ремня в норме, его пробег 31 тыс. км. Шкив генератора в норме, но есть шумок подшипников. Генератор отдал в ремонт – поменяли подшипники и, за одно, щётки. Шкив помпы имел небольшой люфт, а при вращении помпа скрипела – под замену. Шкив насоса ГУР имел люфт вдоль оси вала. Люфт устранил шайбой толщиной 0,35 мм. Шкив компрессора кондиционера имел люфт и шумел при вращении. Предполагал замену подшипника, в итоге – замена компрессора. 
Несколько лет назад, когда менял гидрокомпенсаторы, по невнимательности перетянул болты крышки клапанов, и как оказалось, испортил резьбу в 6-ти из 10-ти отверстиях в ГБЦ. Нарезал резьбу М7 и использовал болты крепления форсунок от мотора ОМ651. Гидрокомпенсаторы все разобрал и помыл.

Головку блока и поддон снимал когда мотор был на машине. Поддон чистый, что не удивительно, т.к. уже много лет использую оригинальное моторное масло 5W-40  MB 229.5. Интервал замены 8 тыс. км.

ГБЦ без каких-то повреждений. Была шлифована на 0,07 мм.  На тарелках клапанов виден налёт, как накипь в чайниках.  Сёдла клапанов с впадинками и нагаром. Сёдла были расшарошены под новые клапана.

После работы мастеров решил доработать сёдла, убрав бор-машинкой ступеньку 0,8 мм между седлом и плоскостью камеры сгорания, чтобы устранить нежелательные турбулентности потоков газов.

Направляющие втулки впускных клапанов оставил родные, зазор в допуске. Направляющие втулки выпускных клапанов заменил, т.к. зазор был 0,1 мм, что является пределом износа. Использовал оригинальные втулки.
Впускные клапана «в хорошем состоянии», а выпускные «совсем плохие». Все клапана под замену.

Для измерения «просажености» сёдел клапанов заказал у токаря цилиндр с диаметром шейки распредвала и двумя отверстиями, чтоб, используя глубиномер штангенциркуля, измерить расстояние от торца клапана до постели распредвала.

Измерения моим штангенциркулем показывали, что несколько сёдел  «просажены» больше предельного значения и их нужно менять. Измерения мастеров СТО показывали, что всё в порядке.  Очень важно иметь правильный инструмент! В итоге, для двух клапанов мастера СТО шлифанули торцы на 0,2 мм и я успокоился.

Для снятия блока двигателя купил лебёдку, прикрепил её к воротам гаража. В перекрытии крыши установил ролик ( от вариатора мопеда ).

Блок был без повреждений. Плоскость была шлифована на 0,06 мм.

Выпускной коллектор имел неровности и был выгнут «птичкой», высота изгиба 0,8 мм. Коллектор шлифовали.

Прокладку использовал оригинальную (четырёх слойную). Заменил одну шпильку и все гайки (медные). Усилие затягивания гаек 30 Нм.

На фотографии второго цилиндра видно, что замки 1-го и 2-го компрессионных колец расположены очень близко. Возможно это и было причиной того, что во втором цилиндре компрессия была меньше на 0,7 Бар по сравнению с остальными цилиндрами. Диаметр поршней в допуске, хотя и рядом с пределом износа. Все кольца имели хорошую подвижность, были целые. В последствии, таки решился поменять кольца на новые. Выбрал кольца Mahle. В поршне первого цилиндра палец вставлялся ощутимо легко, по сравнению с другими поршнями. По книге, зазор поршневого пальца во втулке шатуна составляет 0,007...0,018 мм. Люфт поршневых пальцев во втулках шатунов был ощутим и заметен глазу. Обязательная замена втулок шатунов.

Вкладыши шатунные без грубых задиров. Нижние полумесяцы в хорошем состоянии, на верхних – виден износ верхнего слоя. Установил новые вкладыши фирмы Glyco. С коренными вкладышами – аналогично.

Цепь установил фирмы Ruville. Успокоители цепи не имели глубокой выработки, но, тем не менее, все под замену.

Сборка блока и ГБЦ  производилась дома. Перед сборкой всё было тщательно вымыто в ванной.

Передняя крышка установлена на анаэробный герметик  Elring 461.681    AFD 2018

Передний сальник коленвала в ремонтном размере ( высота 12 мм ), т.к. на шкиве коленвала была ощутимая выработка от стандартного сальника ( высота 8 мм ). Задний сальник – тефлоновый с крышкой всборе. Тефлоновый сальник ставится на сухой вал и выдерживается минимум 4 часа для его усадки, в течении которых не рекомендуется вращать коленвал. С этим, в домашних условиях, проблем не было.

Прокладка ГБЦ и впускного коллектора оригинальная, прокладка крышки клапанов с сальниками свечных шахт Elring

Звёздочка впускного распредвала (фазовращатель) новая, в оригинале. Установил, вместо штатной заглушки, датчик давления масла под стрелочный индикатор ( рассчитан на отображение давления до 3-х Бар ).

Корпус крепления термостата и всевозможных датчиков температур имел множественные повреждения коррозией. Перед установкой патрубков, заранее, чтобы успели высохнуть, все повреждённые места были смазаны моторным герметиком Victor Reinz.

[Александр (Одесса)]

ещё фото

[sashashorin]

не нашел в свое время ремонтный передний сальник коленвала, утапливал штатный чуть глубже. Про тефлоновый задний , вроде он по другому называется, но не в этом суть, нашел негативные отзывы, поэтому заказал обычный и впоследствии к нему крышку и так же утопил поглубже.

[Александр (Одесса)]

и ещё фото

[Александр (Одесса)]

и ещё фото

[Александр (Одесса)]

и снова фото

[Александр (Одесса)]

Дополнительно была обслужена система кондиционирования:
Сперва был разобран компрессор кондиционера. Видны задиры на пластиковой поверхности поршней. К сожалению, поршней отдельно купить нельзя. В итоге – установка нового компрессора.

[Александр (Одесса)]

Радиатор кондиционера внешне не вызывал доверия, поэтому было решено установить новый. Выбор пал на фирму Nissens. К сожалению, был разочарован качеством исполнения, но «не сдался» и сделал некоторые коррективы в конструкции радиатора:
1)   Сместил пластиковые ножки радиатора на 6 мм, иначе невозможно было состыковать этот радиатор с радиатором двигателя.
2)   Спилил турбинкой выступающие более 5 мм торцы заклёпок, которыми фиксируются на радиаторе планки крепления электро-вентиляторов климат-контроля. Если этого не сделать, то заклёпки повредят листву и трубки радиатора двигателя

[sashashorin]

а есть фотки хона?

[Александр (Одесса)]

Испаритель кондиционера был тщательно помыт снаружи. Внутренние каналы промыты растворителем и продуты компрессором для накачки колёс в течении полу часа, чтобы весь растворитель испарился из каналов.

Фильтр-осушитель сперва купил, как и радиатор, фирмы Nissens. Так же постигло разочарование! Когда выкручивал заглушки я не услышал характерного шипения  ( фильтр по заводу вакуумируется ). На самой заглушке я увидел частицы алюминевой стружки...  И номер на самом фильтр не совпадал с номером на упаковке.  Купил фильтр фирмы Febi. Он не разочаровал: шипение при откручивании заглушки было, заглушка и отверстия в фильтр чистые.

Все соединительные уплотнения установлены новые, в оригинале. Вызвала подозрение трубка от радиатора кондиционера к фильтру-осушителю – было видно вздутие с трещинками на резине у края вальцовки. Возможно это было место утечки.

[Александр (Одесса)]

Так же обновил уплотнения трубок к радиатору печки. Трубка подающая антифриз в радиатор печки была сильно испорчена коррозией. Отремонтировал её, установив на моторный герметик аллюминевую втулку, как усилитель жёсткости. Также нанёс на наружную поверхность трубки слой герметика, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию.

[Александр (Одесса)]

После нескольких дней поездок треснул пластиковый переходник в моторной перегородке между патрубками подачи антифриза в радиатор печки. Временно ездил на куске водопроводной трубы. Заказал у сварщиков такой переходник из нержавейки. Думаю, это навсегда.

[Александр (Одесса)]

Установил светодиодный индикатор давления масла и индикатор температуры масла акпп в панель приборов

[Александр (Одесса)]

Установил карманы с розеткой прикуривателя вместо пепельницы. Установленный ранее индикатор напряжения бортовой сети заменил на аналогичный, но с разъёмами USB для зарядки телефона, и перенёс его с центральной панели на панель ручки акпп. А в центральной панели установил кнопку включения антены и кнопку с индикатором включения преобразователя 12->220 В.

[Александр (Одесса)]

Потёки масла в районе электромагнита фазовращателя впускного распредвала оказались вызваны не герметичностью самого электромагнита. Высверлив заклёпки, соединяющие части корпуса электромагнита, смог его разобрать. «Выжатые» прокладки выбросил. Все внутренности смазал моторным герметиком, собрал корпус на заклёпках.