Классификация проблем связанных с холостым ходом на PMS/HFM/LH. Фотоотчет на при

[koster_05]

Приветствую вас дорогие друзья.

Многие владельцы 202 дорестайлов с электронным врыском PMS/HFM сталкивались с проблемами работы двигателя на холостом ходу (плавающие обороты, двигатель глохнет при включении кондиционера и поворте руля, т.е. управление дроселем отсутствует).
На PMS этому могут способствовать следующие 3 причины:
1) жгут моторной проводки
2) неисправность дросельной заслонки
3) неисправность ЭБУ (при включенном зажигании блок должен выдавать на 4 и 8 контакты разъема ДЗ 12В)

У HFM на 111/104 моторах (без круиза и ASR) к выше перечисленным причинам добавляется также реле перегрузки (через него на мозги на к.27, к.39 и к.40 ЭБУ должно приходить +12В, если на 27 контакте напряжения нет ХХ работать не будет, реле следует пропаять / заменить на исправное)

Если после перечисленных проверок будет выявлена неисправность дроселя, его можно попытаться отремонтировать. Для начала я приведу класификацию заслонок.
По функциональному назначению дроссели 111/104/119 двигателей делят на 2 типа:
1) Заслонки, которые по сигналам блока управления двигателем управляют лишь холостым ходом. Применяются на 111 моторах и 104 без круиза и ASR. Для подключения
оснащены овальным 8 контактным разъемом. На 111 дроселе (9125 и 9225) - розетка, на 104 (6525) - вилка.
2) Круизные и ASR-ные Заслонки, которые помимо управления ХХ по сигналу блока управления дроселем (у них свой ЭБУ) могут открывать заслонку на любой угол вплоть до 100%. Оснащены круглым 14 контактным разъемом, в котором задействовано 11 контактов. ASR и круизная дросельки на 104 мотор внешне абсолютно аналогичны. Однако у ASR
дроселя в отличии от круизного, при смещении управляющего рычага подключенного к тяге педали газа, заслонка открывается только на половину. Круизный открывается полностью. На 104 дроселях разъем представляет круглую вилку, на 119 - розетку.

В заслонках 1-го типа как отметил bulatik85 чаще всего встречаются проблемы следующего характера:

1) Тресскается и рассыхается проводка... начинает коротить и дроссель пашет хреново, если вообще работает - http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=130367&view=findpost&p=1604782
2) Умирает эл.моторчик, который управляет дросселем (ошибка 022 Авария дросселя), дроссель не управляется электроникой... часто бывает, что моторчик изношен и он то реагирует, то нет... - http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=109108&hl=
3) Проблема с потенциомерами, потенциомеры – зашиты в плату, так что добраться до них у меня не получилось, да и надобности не было(в живую не видел дроссельки с дохлыми потенциомерами)

В заслонках 2-го типа кроме перечисленных проблем иногда выходит из строя электромагнитная муфта. Если ей она вышла из строя - приплыли...
Фотоотчета по ремонту заслонок 2-го типа на нашем форуме еще не было, поэтому надеюсь что данный фотоматериал окажется небесполезным.

В августе пришлось ремонтировать 119 заслонку на волчке. Заслонка демонтирована, отмыта, отмечу что на внутренне стороне диска дроссельки можно наткнуться на толстый слой нагара, как на фото. Так выглядела после демонтажа боковой крышки, закрывающей электрмеханический узел.
1

Демонтируем промежуточную шесерню чтобы добраться до платы потенциометров, после чего откручиваю 2 винта t15 и становиться  видно состояние проводки на заслонке.



От кабеля следует отрезать разъем и разобрать чтобы добраться до контактных штифтов.



 
Отмечу что разъем разобран неоптимально. Его следует разбирать точь-в-точь как овальный 8-контактный, используемый на 111 заслонках.



Кабель ремонтируется путем замены проводов с сохранением родной ударостойкой оплетки. Для этого нужно извлечь старые провода из оплетки кабеля. Главная проблема заключается в длине (почти 1м) жгута, и вытянуть провода не надрезая кабель, не получается. Впрочем это дело приводиться к надлежащему виду при помощи термоусадочной трубки. Вот такие вот провода, толлько стоило тронуть, тут же все и посыпалось.




Из платы выпаян старый кабель


Готовим новые провода - всего 11 штук, из них 4 толстых сечением 0,5 кв.мм. для управления двигателем и электромагнитной муфтой и 7 тонких многожильных, которые берутся из кабеля типа патч-корд. Затягиваю их внутрь родной оплетки с последующей распайкой контактных штырей для разъема






Остается распаять провода на плату с потенциометрами.



После распайки проводов на плату с потенциометрами (позже дополню фотографиями окончания процесса, но там нет ничего сложного), нужно проверить сопротивление электродвигателя (4 и 11 контакты или напрямую), должно быть порядка 1,5 Ом. При повышенном соспротивлении двигатель жрет непомерный ток вследствие чего может выскакивать ошибка АСР. Проблема решается наработкой электродвигателя - подаем питание 12В и контролируя ток потребления можно увидеть что минут через 10-15 его значение снизиться, а значит и сопротивление придет в норму. Далее ставим на место шестерню и склеиваем разъем. Неплохо для этих целей подходит 2-х компонентных 4-х минутным клей по пластику марки Mannol. Остатки клея следует обрезать канцелярским ножом, при необходимости воспользоваться надфилем, в противном случае могут возникнуть сложности при состыковке разъемов.



Удачи!
С наилучшими пожеланиям, Константин.

[Berikk]

Слежу за твоими постами, все четко, красиво, коротко и ясно!!! +100500 в карму!!!
По твоим и Артема (Gliese) фотоотчетам перебираю моторный жгут на 104-м.
Зачет!!!

[KaMaToZnIk]

koster_05, ошибка 13 светодиодом может быть связана с дросселем?

[Вениаминыч]

koster_05, как всегда нужная и конкретная информация! Молодец!
Только вот один вопросик:

Затягиваю их внутрь родной оплетки

из них 4 толстых сечением 0,5 кв.мм. для управления двигателем и электромагнитной муфтой и 7 тонких многожильных, которые берутся из кабеля типа патч-корд.

Как это дело происходит? Ведь вытянуть..еще наверное можно, а обратно затянуть ...как?

[koster_05]

KaMaToZnIk - 13 ошибка светодиодом означает 28 либо 29 ошибку диагностическим прибором. Эта ошибка по лямбда-регулированию, означает выход его за пределы в зону обеднения (28) или обогощения (29). Косвенно может быть вызвана подсосом воздуха или неисправным дроселем. Ну и лямбду проверить нужно.

Dimonchik123
Вытянуть провода сложнее нежели чем затянуть обратно, т.к. родные довольно толстые и кроме проводов пространство оболочки кабеля занимают пластиковые прутики.

Для затягивания нового жгута я поступаю следующим образом: Спаиваю 7 тонких проводов от патчкорда и 4 толстых между собой с одной стороны, а с другой припаиваю провод сечением 2,5 - 4 квадрата и использую его как протяжку.

Berikk Спасибо за позитивный отзыв. Старался.

[Berikk]

Ведь вытянуть..еще наверное можно, а обратно затянуть

на моем старом ДЗ даже вытянуть не получилось, не то что затянуть 

[koster_05]

Можно вытянуть при должной настойчивости) Сейчас объясню как.

После отпаивания старых проводов от платы с потенциометрами все провода скручиваешь друг с другом и плоскогубцами со стороны корпуса ДЗ начинаешь вытягивать провода на себя, при этом оплетка кабеля будет собираться гормошкой. Свободной рукой оплетку тянешь в противоположную сторону чтобы гармошка расправилась. Так потихоньку провода вытягиваются. Можно попытаться немного упростить задачу - сначала вытянуть 2 толстых провода на электродвигатель, если получиться, то все оставшиеся провода выскочат на ура.
Удачи!

[Gliese583]

отличный отчёт Константин, как всегда на высоте!

[koster_05]

Gliese583 Спасибо Артем!

[Kliment73]

Отчет грамотный и полезный

По моей проводке, извини что подвел в свое время.
Как сейчас машину сделаю по сварке, думаю след на очереди будет именно проводка

[koster_05]

Kliment73 спасибо за отзыв) да ничего старшного, ее довольно быстро забрали. Вообщем как определитесь с ремонтом проводки дайте мне знать.
Удачи!

[Anton77790]

все грамотно,молодец!побольше бы таких отчетов

[progvova66]

Можно вытянуть при должной настойчивости) Сейчас объясню как.

После отпаивания старых проводов от платы с потенциометрами все провода скручиваешь друг с другом и плоскогубцами со стороны корпуса ДЗ начинаешь вытягивать провода на себя, при этом оплетка кабеля будет собираться гормошкой. Свободной рукой оплетку тянешь в противоположную сторону чтобы гармошка расправилась. Так потихоньку провода вытягиваются. Можно попытаться немного упростить задачу - сначала вытянуть 2 толстых провода на электродвигатель, если получиться, то все оставшиеся провода выскочат на ура.
Удачи!

С каким же трудом пытался вытащить старые провода... Новые вообще не получается пока втащить... Главный вопрос: прозвонить толком не удалось все провода, пара-тройка всё таки не прозвонились как надо. Всего 8 проводов, плюс там ещё есть микрик - установлен рядом с пружиной и тросиком от педальки - это ещё два провода. Так вот эти два провода у меня тоже спутались с остальными. Просто кошмар какой-то - изоляции на проводах почти совсем нет, некоторые проводочки даже перемкнули. Как меня машина возила - ума не приложу! Теперь мучает вопрос, как же паять, если не всё известно как правильно. Боюсь вообще сжечь дроссель. Может быть кто-нибудь уже делал такую же как у меня ДЗ? Буду очень признателен за помощь, может где-нибудь можно посмотреть данную распайку...
мой дроссель такой:

[koster_05]

Доброй ночи. Пока выложу распиновку дроселя 6525, завтра пороюсь у себя в архивах, схему на аср дросель ранее зарисовывал, сфоткую и опубликую.




http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...t&p=1604782

[progvova66]

koster_05, премного благодарен! Распиновка моего дросселя в точности совпадает с указанной Вами только что! У меня была путаница с проводочками, идущими к 5-му и 6-му контактам - они практически "сдружились" с контактами микрика! Теперь всё на своих местах, иду паять!

PS
припаял, собрал, поставил. С каким трудом пытался протиснуть руку под коллектор, что бы включить "вилку в розетку"! Не скажу, что у меня такие уж атлетические руки, но не смог. Пришлось открутить трубопровод кондюка на пару минут, всё равно кондюк не пашет (это совсем другая история)... Ремонт был сделан не зря - движок запустился без "газульки", но прогревочных оборотов нет. 700-800 на "парковке". Видимо, надо всё таки менять ДЗ. Однако, до ремонта, надо было пару минут газовать, самому поднимать обороты до 1000-1200, иначе глох. Теперь не глохнет. Кто-нибудь может меня успокоить, сказать, что работает, значит пусть работает и НЕ мешай машине работать!