Проверка и отличие датчиков ДТОЖ

[slazernomad]

Товарищи, надеюсь, что не нарушаю и не мусорю. Ибо перерыл весь поисковик, но ничего конкретного  не нашел. Вступление длинное, но оно тоже важно.

авто w202 c180 АКПП 1995 PMS с кондеем.

Началась при наступлении прохлады проблема с заводкой утром. Именно один раз в день утром. Машина чихает,пыхтит , пытается схватить, но ни в какую. Либо стартером секунд 10-15, либо она заведется со второго раза. Нашел видео с идентичной проблемой.
https://youtu.be/G1rcJrHg6fQ Понимаю, что нужно проверить давление топлива, топливный фильтр, РДТ. После и свечи. Но при этом и проблема не совсем такая, как в многих новых темах о холодном запуске. Сразу после запуска машина не троит, нет провалов. холостой как влитой. И даже если сразу заглушить, то уже через секунду заведется с пол-тыка . Именно первый запуск приходится упорно помогать стартером пока окончательно не схватит. Похоже было бы на уход давления через клапан насоса. Ведь при работе стартера насос уже работает постоянно.  Но тогда  странно,что даже включение зажигания раз 10 для накачки давления бензина НЕ  помогает. Так же как и странно что после этого весь день все отлично .  После снятия вакуума с рдт бензин не капает из штуцера. Проверить пока,увы, давление нет возможности. У меня ,кстати, вместо обычного штуцера для проверки с колпачком стоит какая-то гайка-заглушка. + нет манометра в городе. Возможность копаться есть только на даче. Поэтому чтобы не тянуть до выходных Советы по этой проблеме буду рад видеть так же в качестве дополнения к основному вопросу ибо это предыстория.

Решил я заодно проверить дтож по некоторым советам, хоть и понимаю, что не совсем тут его вина. ибо у меня прогревочные вроде как есть,хх держит хорошо. На приборке при прогретом до упора двигателе показывает стрелка ровно на 80.

НО! Решил я проверить ДТОЖ и вот тут началась путаница. Практически везде говорится об датчике с одним контактом который. Где кругляш и все. Окей. Есть для него таблица. Суть в том, что он при прогретом двигателе у меня показал 55 Ом. Что вызывает сомнения о его работоспособности. При этом на приборке 80 как положено... А ведь легенда гласит что он связан именно с приборкой.

И вот тут возникает вообще еще больший вопрос. За что отвечает и как должен работать датчик на 4!!!!!!!! контакта?
Где-то пишут про ЭБУ , где-то ,что это он на стрелку. Где-то про климат.  Где-то вообще что он за запуск в космос отвечает. И , что важно, очень редко упоминают именно 4 контактный датчик этот,а у меня именно он.

После 20 минут на морозе, когда двиг уже слегка остыл , я начал звонить и его. Где-то в инете увидел ,что это два датчика в одном и звонятся контакты накрест - так и было.
Но! Одна пара показала 440 Ом, что похоже на правду при 70 градусах. А вторая пара - 950 Ом...
И еще: когда на всякий случай проверял проводку - узрел,что два провода между собой замкнуты. И тоже непонятно, должно ли так быть. По логике понятно что для снятия сигнала используется масса. Но тогда зачем дважды дублировать провод... И где-то вообще про какой-то подогрев пишут . Что не должны звониться между собой...  На самом датчике , понятное дело, эти два контакта разделены.  Проводку я слегка перебирал, но мало ли...

ИТАК, подводим итог и выводим вопросы.


1) какой датчик за что отвечает и какая таблица для проверки. Одинаковы ли все показатели для всех термодатчиков мерса.
2) КАК и на что работает ИМЕННО 4-х контактный датчик , какие данные для его проверки. И какой его номер для покупки?
3) Должны ли два провода из косы 4-х конт дтож между собой звониться?
4) как понимать что с данными таблиц более-менее совпала лишь одна проверка из трех и при этом на приборке показывает как у многих 80 град рабочую температуру?


5) буду рад дополнительно видеть подстверждения или дополнения к проблеме утреннего запуска.


Прошу заметить , что суть темы в первую очередь именно в том, чтобы как-то систематизировать информацию о датчиках температуры жидкости.


Прошу прощения за долгое вступление и за то,что кому-то может показаться что тема уже обсуждалась. Увы, прочитав множество тем, толкового конечного вывода я не нашел.

[BDS]

А с какого штуцера не капает бензин при снятии вакуума?

В 4-х контактном датчике 2 независимых термистора, один на приборку, другой на ЭБУ двигателя. Если речь идет про утренний запуск, то и проверять их нужно в первую очередь при низкой температуре. Почему у них разное сопротивление - не знаю, возможно так и должно быть, хотя логика подсказывает, что они должны быть одинаковые.

[Злой]

а у меня думка шо у нево с топливом проблема. скорее всего давление теряет

[DVA]

Расскажу по поводу датчиков все что знаю.
Четырехконтакный датчик  действительно состоит из двух

независимых термистора, один на приборку, другой на ЭБУ двигателя.

Причем контакты 3и 2 на приборку, контакты 1 и 4 на ЭБУ. Сопротивление по идее должно быть у них одинаковое, так как нигде не пишется, что оно разное

80 град рабочую температуру?

это не рабочая температура, рабочая около 90
Ну а в общем у меня была подобная проблема. Заменил проводку двигателя стало чуточку лучше. Поменял цепь - стало просто замечательно. Так что советую проверить метки ГРМ и  заменить полностью моторную проводку

я слегка перебирал

Это не прокатывает! Надо менять все провода с разбором фишек!

[slazernomad]

Первый ответ: не капает со штуцера на который вакуум надевается. Часто слышал ,что с него капает если рдт умирает. Буду искать манометр.

Второй: разбирал башку, менял прокладки все + цепи проверка , понятное дело и тд. Все в идеале по механике.

Проводку перебирал до колодки , правда, без разбора фишек. от начала до начала фишек менял провода как раз на этот датчик.  НО. Должны ли все же у 4-хконтактной фишки два НЕдиагональных провода звониться между собой.. Странно,что тогда этого не проверил. 
Логично вроже, что сопротивление измеряется между массой и сигнальным проводом. И тут как раз , если учесть что накрест снимаются данные, то два правых контакта ,если стоять лицом к морде, могут быть массовыми. Поэтому два провода будут звониться между собой. Вроде как и логично и я электромеханик по образованию, а вроде как и сомнения. И загадкой остается, как у меня есть И прогревочные обороты нормальные и на приборке ПОЧТИ правду показывает, но при этом адекатные данные показал лишь один условный датчик из трех.   
Сейчас закажу оба датчика на всякий случай.  И отпишусь обязательно.

[DVA]

Должны ли все же у 4-хконтактной фишки два НЕдиагональных провода звониться между собой..

Это точно можете узнать у koster_05, который занимается ремонтом проводок. Так же у него и узнайте, чем чревато не разбирать фишки, хотя я и так вам могу сказать, что внутри коротит не меньше, чем  в самой косе.

цепи проверка , понятное дело и тд. Все в идеале по механике.

Насколько у вас расстянута цепь в градусах? В смысле насколько градусов ушли метки от 20 после ВМТ?

[Kira]

дополнения к проблеме утреннего запуска

Какое масло? Давно менял?

В стандарте на классы вязкости (лень искать, да и цифры в общем, не важны) про низкотемпературную вязкость, которая число до буквы w (0, 5, 10..), прописано два требования при низкой температуре с шагом пять градусов, которые можно назвать 1 - Течёт, 2 - Крутит.
С первым всё понятно, при определённой температуре масло в картере превращается в кусок льда становится настолько густым, что не поступает в маслозаборник насоса. Со вторым сложнее, но не сильно. Если когда-нибудь купался в море, наверно замечал, что плавные движения в воде практически не встречают сопротивления, а если попробовать двигаться резко или быстро, сил затрачиваешь намного больше. Так же и мотор чувствует себя, когда с 80 пусковых оборотов пытается резко набрать полторы тыщщи прогревочных при ещё неуверенных вспышках и плохой испаряемости бензина. Ему просто тяжело резко раскрутиться в густом холодном масле, оставшемся в подшипниках скольжения со времени прошлой поездки.

А что происходит с маслом со временем, когда оно работает? В нём разрушаются полимерные загустители, влияющие на второе число после буквы w (30, 40, 50, 60..). Особенно много их в маслах *w-50 и более. И одновременно растёт его вязкость вследствие насыщения продуктами износа (производители пытаются как-то синхронизировать этот процесс, насколько удачно, пусть будет на их совести, но бывали случаи, когда именитое 10w-60 превращалось в 10w-10 после полутора тысяч пробега, о чём громко кричала лампа аварийного давления, правда на тяжёлой технике, это так к слову). Далее оно перестаёт удерживать грязь в своём объёме, полимеризуется и теряет смазочные свойства, хоть и остаётся жидкостью и продолжает работать в подшипниках скольжения. Всё остальное, все кислотно-щелочные балансы и микрограммы металлов с галогенами, всё это от лукавого, по этим параметрам оно может спокойно ходить по 30 и более тык (тут предвижу холивар  ).  В общем со временем вязкость масла увеличивается. И после 20 тык пробега оно вполне может быть 50w-120 и гуще. Последствия см. выше.

[slazernomad]

О Господи.. Ну какое к чертям масло... Масло новое оригинал. Написал же что только движок перебрал. Да и физику я лучше вас знаю. Если уж при 10 градусах у вас вязкое масло, то я уж не знаю. Кроме того. Я уж написал бы, что двигатель тяжело вращается от стартера.


Не знаете по теме, так лучше вообще не писать мусор. Поэтому форум и мёртв, что куча инфы ни о чем.


А теперь по делу :

Новые датчики выдают пропорционально тот же бред что и установленные.

Проверка при 20-30 градусах в салоне авто:

Одиночный датчик с круглым штепселем  при 22-24 градусах - 480 Ом.

4-х контактный датчик 1 пара : 1560 Ом  - похоже на данные изтаблицы .
4-х контактный датчик 2 пара : 4450 Ом.


Все при одинаковой теперату.

А теперь вопрос к знатокам а не гадателям:
Есть ли документальные данные по проверке этих датчиков?

[slazernomad]

Update :


Дабы была пища для размышлений людям, у которых такое же сочетание датчиков :

Это цитата из темы про подобный датчик, но для audi.

Снимаем разъем с датчика температуры. Датчик четырех контактный. Контакты 1-2 передают температуру двигателя на панель и 49 канал климата, контакты 3-4 — на мозги. Прозваниваем сопротивление между контактами 1-2 и 3-4. Сопротивление на ножках 1-2 (под первой) должно быть около 2 kOm, на ножках 3-4 (под третьей ножкой) около 4 kOm. Если какого либо сопротивления нет — датчик под замену. На новом не подключенном датчике между 1-2 (0.860кОм), между 3-4 (1.84кОм). Сопротивление различно при разной температуре.


Можно заметить, что отношение сопротивлений примерно такое же..

Остаётся найти информацию точную по нашим датчикам.
Получается, имеем данные для проверки того, что в моем случае находится в паре в одном корпусе. Он отвечает за сигнал на эбу.
Вторая пара для климата и отдельный на один контакт - на приборку.
Но данных для проверки приборочного и климата нету.
Было бы интересно если бы кто-то ради эксперимента потратил 5 минут и сказал какие данные при какой-то температуре должны быть.

[cenij]

Посмотрел свои давнишние замеры:
датчик A0115425117
контакты 1-4;     20-2550,30-1800, 40-1220,50-850,60-620,70-420,80-310,90-240,100-185
контакты 2-3;     20-7300,30-4760,40-3100,50-2060,60-1390,70-970,80-680,90-490,100-360

датчик A0055421017(от него идет на приборку)  20-740,30-480,40-330,50-220,60-150,70-110,80-75,90-54,100-41

[slazernomad]

Воооот.
Выходит все примерно так и должно быть плюс-минус.  И зря я, возможно, покупал датчики.
Спасибо огромное! Для тех, кто будет искать, огромная польза будет.

Осталось лишь узнать должны ли звониться между собой провода с контактов 2 и 4, если не ошибаюсь.
Было бы очень здорово, если бы кто-то подтвердил или опроверг.

А мне, в свою очередь, остаётся ждать возможности замера давления в рампе и поменять свечи как последний вариант.. 

[DVA]

Таблица из ВИСа

[cenij]

Осталось лишь узнать должны ли звониться между собой провода с контактов 2 и 4, если не ошибаюсь.

Короткой между ними нет(у меня) если вы об этом. Провод контакта №1-масса.

[Злой]

похоже это тот случай када горе от ума.

[DVA]

Осталось лишь узнать должны ли звониться между собой провода с контактов 2 и 4, если не ошибаюсь.

Для этого есть простой и надежный способ без копания в схемах - диагностика! На датчик температуры в системе впрыска ПМС есть даже ошибки 3,4,5 связанные с обрывом или коротким замыканием проводки или датчика. Сами датчики как правило очень редко выходят из строя.
Так же диагностикой, а не по приборке, смотреть реальную температуру двигателя и если она 80, то менять термостат и смотреть вискомуфту.
По поводу расстяжения цепи автор так и не ответил, а ведь это влияет и на запуск и на работу двигателя в целом.
И вообще , не понимаю, что автор у нас спрашивает, если он

электромеханик по образованию

физику я лучше вас знаю.