Фотоотчет по ремонту моторного жгута M104 Gelenvangen G320

[koster_05]

Приветствую всех. Давно хотел обновить тему по ремонту одной из наиболее распространенных  моторных жгутов на 104 мотор, ввиду того что некоторые из ранее примененных методов и материалов утратили свою актуальность.

Итак, на этот раз на замену проводку приехал гелендваген в 463 кузове, мотор м104. Проводка раньше подвергалась ремонту, но имела определенные недостатки, которые требовали устранения. Среди них:
1.   Развалившийся пополам 3-х контактный разъем температурного датчика (следствие ненадежного способа вскрытия разъема);

2.   Кабель на датчик коленвала не был вплетен в моторную проводку, шел отдельно от жгута;

3.   Поломанные фишки на катушки зажигания.


Больше особого криминала замечено не было. Можно было бы ограничится устранением перечисленных недостатков, но все же хозяин просил сделать новый жгут. Приступим.

Прозваниваем проводку и составляем электрическую схему. Отмечу что в оригинале на гелендвагене моторная проводка уложена без пластикового короба непосредственно на двигателе. Вообще это не очень хорошо, так как в этом случае моторный жгут испытывает больший нагрев, нежели когда он лежит в направляющем коробе. Поэтому делать новый жгут буду в нем).


По образу подобию плетем ветку на катушки и форсунки. На цепи катушек заложен термостойкий кабель РКГМ 1х1,5 в кремний органической изоляции в оплетке из стеклоткани. Именно эти ветви подвержены максимальному температурному воздействию, поскольку проходят под крышкой свечных колодцев, закрывающей катушки зажигания. Ветви форсунок, а также остальных датчиков и исполнительных элементов выполнены цветным автомобильным проводом ПГВА 1х0,75. Провод не является термостойким, держит температуру до 75 градусов, но там где он проложен не такого сильного нагрева как в случае с катушками. Отмечу что все плюсовые цепи  реализованы проводом красного цвета.






Когда ветви сплетены и структура жгута сформирована, ее следует окончательно зафиксировать при помощи матерчатой изоленты  TESA, что применена в оригинале, или термоусадочной трубки. У каждого из методов есть свои плюсы и минусы. Когда жгут перемотан матерчатой изолентой, он дышит, если на него попадет влага она довольно быстро просохнет и это не приведет к окислительному процессу. С другой стороны, если такой жгут поставить на сопливый мотор, после попадания масла и грязи проводка будет постоянно пачкаться. У термоусадочной трубки такого минуса нет. Ее и выбираю, а тесой лишь укрепляю места разветвления жгута.




Прикидываем как 1-я ветвь ляжет в короб. Оставляем ее, потом вернемся и добьем ветви на катушки зажигания, там есть свои нюансы.



Тоже самое нужно проделать со  второй ветвью, что идет на дроссельную заслонку, расходомер, ДТОЖ, датчики детонации, датчик фаз и датчик коленвала. В отличие от 124 и 202 кузовах дроссельная заслонка гелендвагена имеет иное исполнение – на ней задействован стандартный овальный 8 контактный разъем (мама), но расположен он непосредственно на корпусе дросселя и имеет всего 6 контактов. Поэтому на цепь дросселя закладывается 6 проводов ПГВА 1х0,5 кв.мм. Датчик фаз сделан на эффекте Холла (а не индуктивный как на 124 и 202), поэтому вместо экранированного кабеля к нему подводят 3 обычных провода ПГВА 1х0,75 кв.мм, один из которых – питание +12В. Для восстановления цепей датчиков детонации используем экранированный кабель RG58C/U с многопроволочной центральной жилой и изоляцией из полиэтилена высокой плотности.




Кабель на датчик коленвала c разъемом A 129 540 22 81 владелец автомобиля приобрел новым, что несмотря на высокую стоимость (~1500 руб) является самым надежным вариантом, среди двух других возможных. Первый вариант – изъять этот кабель с разъемом с проводки 93 года (но кабель может быть задубевшим), второй – взять новый кабель RG58C/U и распаять на нем колпачковый разъем с последующим склеиванием.




На рисунке ниже приведен порядок монтажа клеммы на втягивающее реле стартера. После обжима и распайки клемму следует отмыть растворителем от остатков флюса и залакировать. Затем для повышения механической прочности и дополнительной защиты от внешних воздействий соединение закрывается термоусадочной трубкой.






Это просто кучка срезанных и тщательно отмытых при  помощи стирального концентрата «Дося» разъемов со старого кабеля.


Извлечение контактов разъемов форсунок, датчика распредвала, детонации и колодки блока управления осуществляется при помощи специализированного выталкивателя фирмы Tyco Electronics.


Владелец автомобиля также позаботился о приобретении новых разъемов на катушки зажигания вместе с проводом в комплекте. Увы, но сечение прилагаемого к разъему провода всего 0,75 квадратов, что явно не достаточно для катушек, кроме того изоляция примененного провода – ПВХ. Поэтому пригодятся только фишки.




Перед сборкой разъемов форсунок, ДД, ДФ и колодки блока управления следует собрать нужную комплектацию – контакты АМР и силиконовые сальники форсунок. Эти контакты для достижения необходимой прочности соединения обжимаются климпером и пропаиваются.








Особый интерес – разделка экранированного кабеля под датчики детонации для распайки контактов указанного типа. Технология такова – с кабеля снимается около 4 см изоляции, а оплетка помещается в тонкую термоусадку. Затем на место расчленения центральной жилы и оплетки надевается термоусадочная трубка большего сечения. После сборки разъема на кабель и разъем также одевается трубка с последующей усадкой.




Теперь возвращаемся обратно к формированию ветви катушек зажигания, изготовление которой было отложено в начале статьи. На фотографии видно 4 подводящих провода – 3 тонких сечением 1,5 квадарата и один толстый сечением 6 квадратов. Тонкие провода – управляющие минусы с блока управления, толстый провод – общий плюс питания трех катущек. Его разделка осуществляется следующим образом – зачищается край около 5см, на который наматывается с обеих сторон три провода сечением 1,5 квадрата. Далее место разветвления плюсовой цепи пропаивается, лакируется и защищается трубкой.









На фотографиях ниже ветви сформированы. Остается лишь одеть уплотнительную втулку и распаять разъемы.






Ниже приведены несколько фотографий, которые показывают, как происходит распайка разъема дроссельной заслонки и колодки блока управления. Провода, которые подводятся к колодке на ЭБУ очень сложно распаять без маркировки, поэтому перед распайкой контактов АМР всегда произвожу маркирование проводов








Дальше склеиваем разъемы, которые подвергались вскрытию. Это фотография готового моторного жгута Gelendwagen G320 M104.


Всем удачи.

[verum99]

обновить тему по ремонту одной из наиболее распространенных  моторных жгутов на 104 мотор,

везет тебе на 104-е,уже с закрытыми глазами наверное сможешь перебрать

некоторые из ранее примененных методов и материалов утратили свою актуальность.

[koster_05]

Галимый картинкохостинг picsee.net. Вчера полдня мучался загружая картинки на этот обменник, сегодня на нем ведутся технические работы и все изображения недоступны. Так некстати. Походу правда придется перезаливать на http://uploads.ru/.

[koster_05]

Картинки перезалил, присоединяйтесь к обсуждению.

[oxcom]

Ну вообще, тонкая и крапотливая работа... Мастер своего дела!

[kabanchik1996]

Костя как всегда молодец!!! Скоро тоже планирую к тебе на преборку ехать, примешь?

[Вениаминыч]

Костя! Как всегда молодец! А какие технологии в этой работе уже считаются устаревшими?

[free'n'murz]

Чувствую, фон из полос разного цвета на фотографиях станет скоро самым известным среди людей, забивающих в поиске "ремонт моторной проводки" 

[verum99]

фон из полос разного цвета на фотографиях станет скоро самым известным среди людей, забивающих в поиске "ремонт моторной проводки" 

и скатерть с нарисованными тарелками

[koster_05]

Олег и Алексей, зачем вы меня разоблачили))) Все и так знают, что успех в ремонте заключается в подготовке рабочего место. То есть чтобы сделать кабель, нужно найти полосатый коврик и скатерть с нарисованными тарелками.

kabanchik1996 Леш, конечно помню, с октября жду приезда твоей компрессорной Цешки)

[АлександрВолгоград]

Кость, а как ты закрепил "пластиковый короб" под капотом  ?
з.ы. мой жгут тоже родился на этих "тарелках" 

[Вениаминыч]

скатерть с нарисованными тарелками

Это уже бренд !

[kabanchik1996]

с октября жду приезда твоей компрессорной Цешки)

Блин оно же как всегда, вроде собрался, а тут бах и планы резко меняются((( После нового года точно планирую к тебе.

[koster_05]

Вчера собирался написать ответ Диме касательно устаревших технологий и материалов.

Ну первое, что ранее встречалось в фотоотчетах - это пластиковые гофры, практически год назад я от них отказался в пользу термоусадочной трубки. Единственное место где ее можно оставить - ветвь на 3-х контактный круглый ДТОЖ.

Во-вторых - провод на катушки зажигания с целью увеличения срока службы закладываю в термостойкой изоляции сеченим 1,5кв.мм. и тащу от общей плюсовой клеммы всего один провод в 4 квадарата на катушки, где он расходится на три. В первом фотоотчете по ремонту 104 проводки к каждому разъему катушек шел свой плюсовой провод, а питающие ветви шли в жгуте параллельно на расстоянии больше метра. Импульсный ток, проходящий фазированно по трем ветвям имеет большую амплитуду и содержит высокие гармоники. В результате между ветвями неизбежны ненормированные наводки через межпроводную распределенную емкость и индуктивность, которые будут искажать расчетную работу катушек и коммутирующих транзисторов. В оригинальном исполнении на катушки приходит один толстый питающий провод, разветвляющийся в непосредственной близости к разъемам.

В-третьих - на общую ветвь катушек при входе под крышку свечных колодцев закладываю уплотнительную втулку защищающую высоковольтную составляющую ДВС от попадания влаги.

В-четвертых - для увеличения надежности склеивания разъема ДМРВ с некоторых пор фиксирую его двумя пластиковыми хомутами.

В-пятых - распайка клемм. Соединение после пайки очищается от флюса, лакируется и защищается трубкой. В первом отчете лакирования не было.

Пока все что удалось вспомнить. Будут вопросы пишите.

[Вениаминыч]

пластиковые гофры, практически год назад я от них отказался в пользу термоусадочной трубки.

Это связано с гибкостью или более герметичной изоляцией? Просто мне кажется, что термоусадка более подвержена случайному механическому воздействию , нежели пластиковая гофра.
А так, по остальному, все понятно!