прогрев двигателя

[Лукас]

Boba
+1

[Nicksmart]

парни не парьтесь и ставьте вебасто красота и не надо думать  скока греть тачку приходите заводите и едите, у меня вебасто есть дак в -32 сидя в прогретой машине смотришь на тех кто бегает  с  фантомасом и проводами по стоянке, а вот другой вопрос как правильно  трогаться на автомате при такой температуре это вопрос

[Voiceh]

Nicksmart написал(а):

как правильно  трогаться на автомате при такой температуре это вопрос

Ставишь на Д или Р и держишь тормозом (я, бывает, ра стояночный тормоз ставлю, то же самое) минутку. Крыльчатки в коробке сходятся по идее, масло гонять начинают, коробочка и греется.

[Voiceh]

В Ростове -30 на моей памяти было лишь раз, а так самая исторически холодная температура не опускается ниже, чем -10, -15.
Я грею на ХХ, пока стрелка температуры не сдвинется с места, это пирмерно уже ближе к 40 градусам. К этому времени немножко "дрочу" коробку и покатился без газа. Если мороз сильный, качусь подольше, километр, а то и два, потом немножко прибавляю. Ибо двигатель прогреть - это хорошо, но трансмиссия, ходовка, резиночки, муфты и прочее то холодные.

По-моему, Иван справшивал скоко сигналка с обраткой и автопуском стоит. Я взял StarLine около 4-5 тыс. руб. Порекомендовали как одну из лучших. Правда на Твоем рестайле с ИК ключом есть какие-то сложности. У меня обычный ключ, так мы с электриком, не мудрствуя лукаво, отключили иммобилайзер, а то он без присутствия ключа не хотел дистанционно заводится. Как вариант было: спрятать один из ключей в машине, чтобы иммобилайзер его постоянно видел.
У рестайлов, слыхал, проблема в том, что ИК замок отключится вместе с иммобилайзером, т. е. заводиться придется с пульта всегда. Но мне кажется, что и это обходится. Надо просто хорошего электрика и схему.

Еще отмечу, что 112, зараза, существенно дольше греется, чем 104. У отца 112, я пару дней катался на его мурзе, аж пугался по утрам, привыкнув за год к 104. И рабочая у 112 тоже ниже вроде. Это позже чуть я задумался и понял, что это у 104 мотора очень высокая энергоотдача, а у 112 как раз нормальная среди современных)

[Dmitry]

А нафиг вы коробку то греете, я никогда на цешке не грел, и никаких печальный последствий не было. Где-то даже слышал что наоборот вредно ее так прогревать.

[Voiceh]

Ну, насчет явных последствий эксплуатации непрогретой коробки я не знаю. Но считается, что прогретая все же лучше негретой, особенно при динамичной езде. И если греть, то проживет она дольше. Объясняют это тем, что в прогретом масле идет более корректное смещение составных частей, более корректная сцепка, особенно в гидровличеких автоматах (в вариаторах, к примеру, несколько иначе). На ручке даже, может обращали внимание, особенно на устревшем масле, в серьезные морозы сначала туговато втыкаются передачи.
Насчет того, что греть вредно - промолчу, пока не объяснят, хотя бы таким доводом как вышеуказанный.

Но если разобраться, физические показатели трансмиссионного масла и его назначение очень отличаются же от моторного. Пусть меня кто-нибудь поправит, если я не прав, но коэффициент сжатия, тягуческти и общие допуски у него совсем иные, чем у моторного. И греть его надо по-другому (если вообще надо, в чем справедливо усомнился Дмитрий) или вовсве не греть, но взболтать немного, пока оно густое, - точно не будет вредным, как минимум.

Отредактировано Voiceh (2009-12-31 13:36:04)

[Dmitry]

Ну фиг знает, слышал такое объяснение: непрогретое масло гуще обычного, и когда ставишь машину на скорость и удерживаешь тормозом нагрузка на фрикционы и гидромуфту больше, чем нормальная. Они же приудержании тормозом должны проскальзывать, и при подаче газа давлением прижимаются. А когда масло густое, то получается что они хуже проскальзывают, и соответственно сильнее изнашиваются из-за большего трения. Оптимально потихонечку ехать, само собой без резких ускорений.

Хотя с другой стороны очень разумно сказано, что трансмиссионное масло не сильно густеет на морозе. Для примера можно взять канистру ATF-ки, бросить в багажник и посмотреть что с ней будет скажем при минус 30. Сам не пробывал, но теперь интерестно стало, как-нибудь попробую

Сравнивать с тем, что было 20 лет назад в Жигулях думаю не стоит. ТАД-17 реально сильно густеет на морозе, поэтому коробка более тугая пока не прогреется. У меня в Ниве залит elf полусинтетика, разницы между прогретой и не прогретой коробкой не чуствуется.

И вот еще про прогрев. Не стоит забывать, что в отличии от МКПП автомат прогревается от двигателя даже в паркинге. Во-первых турбинное колесо гидромуфты все равно крутится, а во-вторых радиатор у двигателя и АКПП общий.

[Voiceh]

Dmitry написал(а):

Не стоит забывать, что в отличии от МКПП автомат прогревается от двигателя даже в паркинге. Во-первых турбинное колесо гидромуфты все равно крутится, а во-вторых радиатор у двигателя и АКПП общий

Аргумент!

А вот скажите по такому вопросу. При мне умничали, что лишний раз держать на паркинге заведенную машину не стоит. Мол, паркинг нужен когда Ты уже припарковался, намертво фиксируешь машину, глушишь и уходишь. А если нужно постоять продолжительное время заведенным (например в пробке), то лучше ставить на нейтралку и стояночный тормоз, тем самым снимая лишнюю неэффективную нагрузку с двигателя и коробки. Ну я попробовал на длинном светофоре и  в заторе (по-сравнению с Москвой в Ростове пробок настоящих нет), действительно чувствуется, что нагрузка чуточку спадает.
Есть ли в этом смысл кроме того, что ногу на тормозе не паришь?

[Walter]

Voiceh написал(а):

лишний раз держать на паркинге заведенную машину не стоит

точно, что умничали. какая разница между паркингом и нейтралью попутно не объяснили?
на паркинге есть блокировка ведущих колес - на нейтралке нет. вот и вся разница. нагрузка при заведенном двигателе одинаковая абсолютно.
а вот то, что не стоит в пробках переключать с передачи на нейтраль - однозначно. в инструкции сказано, что переводить в Н только при большой окружающей температуре при стоянке более 2 мин на Д. в иных случаях не полезно дергать переключатель на АКПП.

[Dmitry]

Voiceh написал(а):

А вот скажите по такому вопросу. При мне умничали, что лишний раз держать на паркинге заведенную машину не стоит.

Это точно не правильно. Наоборот, в паркинге лучше, в нем сбрасывается давление везде где можно, а выходной вал механически блокируется. Нагрузка на двигатель минимальна, на коробку вообще отстутствует, за исключением механического стопора.
В нейтралки давление сбрасывается, фрикиционы разводятся, но выходной вал не блокируется.
На светофорах можно переключать на нейтралку, даже желательно, если стоять долго, т.е. более минуты. Можно и не переключать, но как раз в этом случае во-первых нагрузка двигатель (обороты ведь неспроста падают), а во-вторых нагрузка на детали АКПП (фрикционы сведены и трутся, но давлением не придавлены). Хоть принцип работы АКПП и МКПП сильно отличается, можно провести некую аналогию: если с МКПП стоим несколько секунд, можно стоять на педаче с выжатым сцеплением, если долго, то ставим нейтраль. Хотя если с МКПП при стоянке с выжатым сцеплением износ весьма очевидный (это же касается и роботов кстати), то с АКПП точно сказать на сколько сократится ресурс фрикционов от стоянки с включеной передачей никто не скажет.

Однако ВАЖНОЕ замечение, после перевода селектора из нейтрали или паркинга в D или R НИКОГДА сразу же не трогайтесь!!! Нажали тормоз, перевели селектор, 2-3 секунды подождали, и только после этого можно ехать. Именно поэтому в книжках пишется, что нерекомендуется в пробках переводить в нейтралку. Очень типичная следующая ситуация: впереди машина остановилась, человек остановился и селектор в нейтраль или даже паркинг. Впереди машина тронулась, человек, как это часто бывает, сначала немного задумался, а потом быстро селектор в драйв и сразу газу (чтобы сзади не гудели, чтобы никто из соседнего ряда не влез и т.д.). Вот так делать категорически нерекомендуется, потому как фрикционы сначала раскручиваются, а потом начинают сжиматься!

[Voiceh]

Насчет механизмов принял. По поводу рекомендаций, правильно ли я понял, что с точки зрения оберегания АКПП на светофорах и в заторах, когда стоишь недолго, несколько минут, но периодически трогаешься, желательно действительно перекидывать на нейтралку, а не на паркинг. Если же более-менее продолжительная стоянка с заведенным двигателем (зимой ради печки, летом ради кондея), например на стоянке, то лучше паркинг, именно из-за блокировки выходного вала.
Но в обоих случаях надо обязательно после переключения на скорость дать время сойтись фрикционам (о чем может свидетельствовать небольшой толчок), прежде счем трогаться и давать газу.
Так?

[Dmitry]

Voiceh написал(а):

Насчет механизмов принял. По поводу рекомендаций, правильно ли я понял, что с точки зрения оберегания АКПП на светофорах и в заторах, когда стоишь недолго, несколько минут, но периодически трогаешься, желательно действительно перекидывать на нейтралку, а не на паркинг. Если же более-менее продолжительная стоянка с заведенным двигателем (зимой ради печки, летом ради кондея), например на стоянке, то лучше паркинг, именно из-за блокировки выходного вала.
Но в обоих случаях надо обязательно после переключения на скорость дать время сойтись фрикционам (о чем может свидетельствовать небольшой толчок), прежде счем трогаться и давать газу.
Так?

Да, именно так.
Единственное, как уже писал, в пробках перекидывать на нейтралку желательно, но совсем не обязательно. Хуже не будет, точнее сказать будет лучше. Но разница не столь принципиальна, чтобы этим увлекаться, в конце концов стоять с включенным драйвом для АКПП штатный режим. Самое главное не трогаться раньше времени, а то вся польза от переключения на нейтралку с лихвой компенсируется рывком при троганье

P.S. Вспомнил, ездил как-то на такси 211-м. Блин, как же мне жалко было машинку, когда таксист разворачивался, делал он примерно так: включает R и сразу же газ в пол, только машинка откатилась на несколько метров, тормоз в пол, передиргивает рычаг в D и сразу же газ в пол, и так несколько раз, при этом еще естественно руль крутит с бешеной скоростью. И потом еще говорит что годовой пробег у него 80-100 тысяч, поэтому больше 2-3 лет машины в такси не служат, их продают (ессно скрутив пробег и рассказав душещипательную историю про то как дедушка в церковь ездил).

[Voiceh]

Dmitry, спасибо, принял)
Я, если честно, частенько перекидываю на нейтралку и ставлю на стояночный, но больше из-за того, что ногу держать в лом. Часто не высыпаюсь, могу приснуть утром в заторе, отпустить тормоз на пару секунд и этого достаточно, чтобы чмокнуть в попку впереди стоящую, уже проходили)

[Voiceh]

А вот еще вспомнил: когда небольшой уклон, ставишь машину на паркинг, отпускаешь тормоз, и она слегка скатывается и упирается. Это блокировка выходного вала? И действительно ли так уж нежелательны эти упоры, и прежде чем отпустить тормоз на паркинге и зная, что машина будет скатываться, лучше зафиксировать стояночным?

[Dmitry]

Voiceh написал(а):

Это блокировка выходного вала? И действительно ли так уж нежелательны эти упоры, и прежде чем отпустить тормоз на паркинге и зная, что машина будет скатываться, лучше зафиксировать стояночным?

Да, это как раз машина фиксируется упором. Там типо защелки, которая блокирует шестеренку.
Если уклон не большой, то ничего страшно, если приличный, то на защелку ложится приличная нагрузка и она может деформироваться. Поэтому лучше на сильных уклонах действовать в следующей последовательности:
1. Останавливаемся
2. Переводим рычаг в Паркинг
3. Затягиваем стояночный тормоз
4. Отпускаем основной тормоз

А когда надо ехать, прежде чем отпускать "ручник" сильно нажимаем на тормоз, чтобы машина не откатилась до зажатия стопора.