... и снова про "горящую" ABS [Решено]

[AlexV]

Если логически - на первой схеме от реле идет силовой провод 2,5 квадрата на 3 пин. и оттуда прямиком на мотор АБС. 
На второй схеме силовой провод 2.5 идет на 12 пин, далее на транизистор, а оттуда уже на мотор.
На реальном разъеме как раз второй вариант - толстый красный провод на 12 пине.

Думаю, всё же управляется релюхой, блочок, похожий на ключ, мониторит её состояние. 4 пин с другой стороны подписан "Pump relay"

Это да - это когнитивный диссонанс! По нему точно мотор питаться не может - тонкий слишком...
Пойду, снимать электронный блок АБС - вскрытие покажет!

[AlexV]

Ура! Оно починилось!
Всем, особенно Kira, огромное спасибо за участие и советы!

Немного систематизирую собранную инфу и полученный опыт в миниотчете.

1. Кратко по диагностике АБС. В диагностике ничего сакрального нет - простым смертным это вполне доступно. Минимально нужен ноут, K-Line адаптер и адаптированный, так скажем, CarSoft (рутрекер - наше все!).

Если есть ощущение, что понадобится не раз - можно купить офф. комплект КарСофта - включает в себя адаптер, кучу проводов, диск с софтом. Есть "обычная" версия (порядка 5К). Есть "мультискан" (порядка 6К) - это версия, которая сама подключается к нужному диагностическому пину (в обычной версии нужно руками перетыкать K-провод). В обоих случаях нужен переходник COM-USB. Исходя из того, что чисто за диагностку на сервисе просят 2,5-3К - окупится после второго использования Я обошелся минимальным путем, хотя почти уже созрел до покупки комплекта.

2. Продвинутые диагносты сначала стирают все ошибки, что бы старые и уже неактуальные не сбивали с толку, затем ловят новые и их уже анализируют. Это я, как продвинутый диагност, говорю! В итоге ошибка 1401 - замыкание/обрыв на моторе АБС. Учтем замечание hfmscan, но ошибке поверим. Самые очевидные причины:

- нет основного напряжения
- нет управляющего напряжения
- реле/транзисторный ключ не подает питание на мотор.
- не работает сам мотор (стерлись щетки и пр.)

Путем сопоставлений схем и цветового состава жгута выяснилось, что у меня система с транзисторным ключом:


Основное напряжение есть.

С управляющим напряжением, как заметил Kira вышла непонятка. По схеме 27 пин подписан, как "Pump Relay" (т.е. по-сути управляющий сингнал), 25 как "Pump Monitor" (диагностический сигнал непосредственно с мотора). В схеме судя по всему ошибка - эти провода перепутаны местами. Скорее всего надиси на N47-1 правильные (слева аналогичная схема, только с реле) -  путаница на разъеме 1 блока А7/3. Выяснять так ли это не стал, решил, что управляющий сигнал тоже есть

Вариант с мотором отпал - мотор оказался рабочий, чему я был безумно рад. Проверяется прозвоном и/или подачей напряжения непосредственно на разъем мотора.

Остается остается третий вариант - реле/ключ. Т.к. реле нет - лезем сразу в электронный блок АБС (или как там эта коробка черная называется?)

3. Разборка электронного блока проста, но требует аккуратности. Крышка сидит на герметике и еще зафиксирована вот такими шайбами:

Снимаем шайбы и маленьким обойным ножом тщательно срезаем герметик между наружней стенкой и крышкой. Остается герметик между внутренней стенкой и крышкой, который нужно разорвать. Начиная от мест прохода болтов пробуем отделить крышку от корпуса - перебираем все места, ищем где лучше поддается. Затем медленно отвертками или чем нить более подходящим начинаем отжимать крышку. Главное не делать резких движений. Если использовать спец. инструмет и не торопиться - можно вообще без последствий снять. От отверток остаются следы. Можно поломать внешнюю стенку, но это не страшно - для гермитизации останется внутренняя.

4. Открывается вот такой вид (синими обведены места разъемов, их пины впаяны прямо в плату):

Транзисторы прозвонил - оказались исправны.
Стал изучать контакты и прям невооруженным глазом обнаружил дефект -  как раз на пине помпы (обведен красным). При легком нажатии на плату пин ходил в отверстии, т.е. соединение было разрушено, видимо от вибрации. Это кста объясняет временный возврат работоспособности (см. историю выше), т.к. вместе с проверкой датчиков я прошевелил все разъемы, в т.ч. и на блоке АБС.

5. Далее пропаиваются все контаты разъемов и все подозрительные соединения, нарушения в слое компаунда заливаются лаком, отжатым у жены/подруги/любовницы.

6. Самое нудное - крышка и корпус очищаются от остатков старого герметика.

7. Крышку сажаем на новый герметик, фиксируем шайбами, ставим блок на место, заводим и наслаждаемся темнотой на месте горящих ламп!

Итого:
Цена вопроса - 0 руб., пара-тройка вечеров в инете, вечер на пропайку блока, несколько часов в гараже.
Цена опыта - 1,3К за новый датчик (кстати никому не нужен?  ).