сцепление, туго включаются передачи

[alendr]

приветствую, соклубники!
была такая проблема - туго включались 1,2 и задняя скорости. день коробка нормально работает, день туго, педаль сцепления стала мягкой. по ощущениям был недовыжим сцепления, поэтому как туго втыкались, так туго и вытыкались скорости.
при осмотре на подъемнике течи в рабочем цилиндре (у коробки) не выявлено. главный цилиндр в салоне тоже был сухой.
было решено поменять главный вместе с тормозухой. пару дней все было нормально, педаль сцепления стало как раньше тугой, скорости мягко втыкались и вытыкались. но вот сегодня опять начало то же самое. куда копать дальше? видимо проблема не в главном цилиндре была? поставил ATE

[Pavel0861]

Если уж решил менять, то надо было сразу оба цилиндра махнуть.

[Sergunek]

У рабочего цилиндра шток стёрся,стал короче.(как вариант). Педаль сцепления должна быть мягкой.На каком расстоянии (см.)от пола педаль когда схватывает сцепление?

[alendr]

да вроде схватывает как обычно. не особо заметил разницы. сегодня посмотрю. получается менять рабочий? других вариантов больше нет? а при его замене заново заменять всю тормозуху надо?

[Sergunek]

получается менять рабочий?

Не ну ты прям так сразу не меняй всё подряд. Может вытащить для начала,посмотреть,если длина норм. то смаж кончик высокотемпературной смазкой и вставь обратно.Если менять,то где-то на пути к нему есть резиновый шланг,его надо пережать специальным зажимом,тогда после замены раб.цилиндра останется только прокачать сцепление.

[Мартиросян]

Шланги старые, лучше не пережимать лишний раз.
Пусть течет себе тормозуха, там для прокачки 100 гр надо.

[Iris Merin]

приветствую, соклубники!

была такая проблема зимой, в один момент задняя вообще отказалась включаться, грешил на тяги, ковырял все что мог. Но потом просто приподнял чехол ручки мкпп и запшикал туда вдшки или силиконовой смазки не помню. И о чудо, передачи стали включаться чуть ли не силой мысли 

[alendr]

Шланги старые, лучше не пережимать лишний раз.
Пусть течет себе тормозуха, там для прокачки 100 гр надо.

так что более вероятно теперь? рабочий цилиндр? под замену?

[Iris Merin]

так что более вероятно теперь? рабочий цилиндр? под замену?

если он не течет, но менялся очень давно, то вполне вероятно износился сам его шток. В таком варианте только замена на новый.

а при его замене заново заменять всю тормозуху надо?

Да если новая, то я бы может и не менял, слил бы аккуратно и если бы цвет и консистенция были в норме, то залил бы обратно. А вообще тормозуха не дорогая и лишний раз поменять не повредит. 

[Pavel0861]

Ну как-то странно экономить на тормозухе.

[alendr]

так что более вероятно теперь? рабочий цилиндр? под замену?

если он не течет, но менялся очень давно, то вполне вероятно износился сам его шток. В таком варианте только замена на новый.

а при его замене заново заменять всю тормозуху надо?

Да если новая, то я бы может и не менял, слил бы аккуратно и если бы цвет и консистенция были в норме, то залил бы обратно. А вообще тормозуха не дорогая и лишний раз поменять не повредит.

тормозухи еще осталось в банке грамм 300-35. можно и долить будет для прокачки, т.к. менялось пару дней назад. главный стоял еще родной (скорее всего с завода) - оригинал, фирма FAG. а рабочий в оригинале какой фирмы идет?

[alendr]

Ну как-то странно экономить на тормозухе.

да никто на ней не хочет экономить. просто заранее знать, если буду менять цилиндр, брать с собой полный заправочный объем, или хватит того, что соталось с недавней замены?

[Iris Merin]

а рабочий в оригинале какой фирмы идет?

Покупай ATE, вся тормозная система у нас  ATE и Lukas.

да никто на ней не хочет экономить. просто заранее знать, если буду менять цилиндр, брать с собой полный заправочный объем, или хватит того, что соталось с недавней замены?

Если сам будешь менять, то сливай в чистую банку и с начало заливай остатки новой, а потом доливай слитую.

[alendr]

Если сам будешь менять, то сливай в чистую банку и с начало заливай остатки новой, а потом доливай слитую.

э неее! я поеду к "специально обученным людям"

[Pavel0861]

Обычно сцепление прокачивают так: откручивается штуцер на рабочем цилиндре сцепления и к нему подсоединяется шприц с тормозной жидкостью. Жидкость вкачивается до упора, несколько раз. Как правило, в этом случае сцепление прокачивается гораздо быстрее и проще, чем сверху вниз. Есть еще один способ прокачки сцепления, могу рассказать, если интересно.