Зелёный W202 C180 Esprit

[Kira]

 [attach id=0]

1. Кембрик резиновый.
2. Кембрик виниловый.
3. Клеевая термоусадка.
Остальное изолента.

[.]

1. Кембрик резиновый.
2. Кембрик виниловый.
3. Клеевая термоусадка.

Кирилл, супер ответ! И главное, по существу. Спасибо!

Интересно, а чем отличаются виниловый и резиновый кембрики по своим свойствам и для чего Мерс их задействует оба, а не использует какой - то один тип?
Ну и, конечно, продается ли это все у нас и делает ли таким вот образом проводки кто - то из наших клубных мастеров? Или все просто Тесой сплошняком мотают (что конечно проще)?

Кстати, проводка, которая идет под лобовым стеклом в желобе тоже считается моторной. Она на схеме так и называется - "моторная проводка на кузове". Хотя, кроме этого там еще какая - то проводка проходит.

[Radist]

Кембрики разные продаются, термоусадку клеевую я у нас видел только в радиодеталях, она толще обычной и более жёсткая.
Я бы так не стал сильно заморачиватся с этим, все равно как заводская не сделаешь .

[Kira]

Снизу мотора резиновые, сверху виниловые. Наверно, допбензомаслозащита. Резиновые и старые в хорошем состоянии, винил в мусор. Я вместо него тупо термоусадку поставил.

Клеевая - весчщ! Но жёсткая. Полно на рынках.

На заводе её тоже руками мотают. А заморачиваться точно не стоит.

[.]

А заморачиваться точно не стоит.

Ну это как пойдет. От многого зависит - в первую очередь от времени, чтобы искать и куда - то за этими прибамбасами ездить. Конечно, в точности как на заводе не сделаешь, хотя бы потому, что концы термоусадки они усаживают специальными термоклещами и получается и герметично, и красивенько, и кругленько. Хотя, подручными средствами можно повторить и это.
Ясно дело, конечно, что можно тупо обмотать всё Тесой и не заморачиваться, ехать - тормозить оно и так будет. Но хотелось бы, конечно, сделать, если не как на заводе, то очень близко к тому. Типа, можем повторить!
Я даже думаю, что я бы и сам проводку сделал. Только вот непонятно, откуда брать новые пины и новые разъемы, вместо сто раз разломанных, а таковых у меня штуки три в одной только проводке ДВС, которую я снял. Можно, конечно, заказать - все разъемы и пины поставляются без проблем ... через месяц из Германии. Причем, новые колодки и разъемы идут разъемные, то есть ремонтные. Но ждать месяц. А у мастеров наверняка все необходимое уже есть, т.к. люди занимаются постоянно и наверняка имеют запас. В общем, подумаю. Как минимум постараюсь закупить этих силиконов - резонофф и тех, что на клею.

Кстати! А что из себя представляет клеевая термоусадка? У нее внутри клей? А как же тогда провода в нее засовывать? Или клей становится активным только, когда усадку разогреешь?
И тогда уж неплохо бы выяснить, сколько и чего брать по диаметру и метражу для начала на проводку ДВС. Сколько по погонажу клеевых, сколько резиновых и сколько виниловых, и каких диаметров?

У меня, кстати, хвост, который идет на АКПП под днищем был засунут в обычную гофротрубку. Гофра рассыпалась просто при прикосновении рукой, а сам провод в соответственном состоянии был. Как это всё вообще хоть как - то ездило - загадка! Уж в гофротрубку я бы точно провода засовывать не стал бы, особенно под днищем. Да и змеиную кожу считаю в целом бесполезной. А вот резины - силиконы действительно для долговечности, думаю, хороши.

[Radist]

Все правильно клей в термоусадке становится активным при нагревании.

[DVA]

от резины - силиконы действительно для долговечности, думаю, хороши.

Не знаю из чего делают кембрики для электропроводов, но когда я перебирал свою проводку, то одел именно эту хрень. Хватило ее на год, ....она стала дубовой  от температуры и при изгибании начала лопаться. Поэтому снял и поставил разрезную гофротрубку. Вот это держится по сей день и эластичности не потеряло. Кстати и резина наверное высохнет от постоянной температуры.
Приложу фото проводки, где я использовал кембрик

[.]

Приложу фото проводки, где я использовал кембрик

Дим, это самый обычный отечественный кембрик для радиоэлектроники из радиомагазина. Не удивительно, что машина его "не приняла". А речь шла о совершенно другом материале, сугубо для автомобильного применения и с соответствующими свойствами. Как он выглядит - видно на фото оригинальной проводки. Хотя. я нашел его на Элиэкспрессе - такой же, толстый, черный и всевозможно - стойкий, указано было, что для а/м. Ссылку не дам, так как не сохранил и искать снова пока не стану. Попытаюсь найти в наличии в Москве.
С другой стороны, не исключаю, что обычный кембрик ты мог купить и на авторынке. Однако, это не значит, что, если куплено в магазине запчастей, то можно использовать для двигателя. От силы, где можно попробовать использовать такой кембрик - это в салоне, для аудиопроводки.
Так что, кембрик кембрику рознь. Возможно, что эта штука правильно вообще не называется кембриком. Просто то, что сужается при нагреве мы называем термоусадкой, а все остальное, кроме изоленты - кебриком.)) С этих позиций можно, кстати, и змеиную кожу называть кембриком.)))

[.]

Ну вот, ответил Диме по поводу его кембрика, а теперь всем здравствуйте!

Последние два дня ездил к машине.

Есть новости, в том числе и не радующие, но обо всем по порядку.

Сначала об использованных вспомогательных средствах.

Во - первых, как и обещал, расскажу о химических стельках - самогрейках. Точнее, я брал полустельки, типа, подпалечники.
В общем, заранее их не одевал, поскольку на ходу ноги не мерзнут, а до машины добираться полтора часа. Еще часа полтора выжидал уже на месте, когда ноги начинали коченеть и тогда прилеплял их к носкам под пальцы (так по инструкции).

Ну что можно сказать.. Стельки оправдывают себя и свою цену в 75 р. Отзывы в интернете насчет того, что в ботинках от них прям Ташкент - неправда. Реально все выглядит так. За первые примерно полчаса чувствуешь реальное тепло и за это время ноги полностью отогреваются. Ну а дальше в течение еще трех - четырех часов как такового явного тепла не чувствуется, но они работают, как электрофорез, то есть слегка подогревают и не дают ногам замерзнуть. Словом, без них был бы просто ад!
Странно то, что уже дома, в тепле они тут же сильно разогрелись градусов до шестидесяти и теряли тепло аж до пяти утра. На упаковке заявлено, что греют 7 часов. В принципе соответствует, но вот с такими оговорками.

Химреакция в них начинается от контакта с воздухом. Я читал разные отзывы в интернете по их использованию. Кто - то советует их помять на воздухе, кто - то подержать перед использованием подольше на воздухе. В первый день я помял и подержал 5 минут. Второй день держал 15 минут - грели одинаково средненько, хотя и достаточно. Кто - то говорит, что они хуже работают на шерстяном носке, но ехать в обычных носках я не рискнул. Может, как - нибудь и попробую, учитывая, что они в любом случае греют.

Кроме того, вспомнил о том, как ухаживал за парализованной мамой и купил для отмывания машины и моторного отсека вот такие влажные салфетки.



Просто перед сборкой и отправкой на СТО я решил отмыть моторный отсек (особенно перед лобовым стеклом), а также переднюю часть салона, куда будет устанавливаться отопительный короб и торпеда. Ведь не устанавливать же всё новое, отмытое и чистое прямо на многолетнюю грязь! При низкой температуре мыть ледяной водой совсем не в кайф. Поэтому, купил большие резиновые перчатки, одевал их прямо на шерстяные и мыл этими солфетками. Получилось просто отлично – и руки чистые, и не замерзли, и машина чистая!

Я не случайно выложил фото этих салфеток. Эх, попались бы они мне, когда это было нужно для мамы. А я тогда использовал известных марок и вся эта фирм`а и стоила очень дорого, и толку было мало. Всё попадались маленькие, тоненькие и едва влажные. Обрабатывать человека было крайне неудобно. Эти нашего производства. Стоят в ближайшей аптеке 100 р. за 50 штук, реально толстые, как настоящие полотенца и при этом не просто влажные, а очень мокрые! Штук 7 хватит, чтобы помыть всю машину и еще столько же на моторный отсек. Вот я и вымыл большую часть моторного отсека и всю машину. Ушла паримерно треть пакета. Думаю, можно возить в машине вместо обычной тряпки. Удобно протереть номера, зеркала, фары и т.д., что иногда бывает нужно в дороге. На упаковке, правда, написано, что при температуре ниже нуля они замерзают, но при +1 на замерзание не было и малейшего намека. Есть еще один минус - они душистые. Запах, правда, очень легкий и приятный. Ну, в довершение, на упаковке написано: "для ухода за лежачими больными" - как раз о моей машине!
Короче, салфетки рекомендую, но только эти, что на фото.

Теперь непосредственно о сделанном.

1. Открутил «яйца» и забрал домой для полного разбора и тщательной чистки.

2. Собрал ответную часть большого разъема моторной проводки, который находится под левой фарой. Как этот разъем крепится на кузов, я понял, так что вопрос снят.
Напомню, что, когда снимал проводку, у меня эта ответная часть раздвоилась и повылетали все пины. Сразу я вставить их на место не смог. Да и в этот раз бился часа полтора, потому что вставить все пины одновременно никак не получалось – вставляешь одну половину, а другая норовит выскочить. К сожалению, не сфоткал, но суть в том, что пины держатся на планке между пластиковыми ворсинками. Планка похожа на щетку для мытья ванн.   Вот эти ворсинки и сделаны для того, чтобы пины держались на месте, однако на деле они не особо держатся и все время норовят то наклониться, то ускользнуть в сторону. Короче измучился изрядно, пока вставил и, возможно, один из пинов вставился не туда. Вот фото ответной части разъема с уже вставленными пинами. Не знаю, видно, или нет, но скажите, всё ли правильно вставил? Хотя, наверное, на СТО прозвонят и будет ясно.





3. Как уже говорил, у меня был отгнивший от клеммы провод массы ГУРа. Купил новую клемму и новую гайку взамен ржавой. Теперь порядок.



Хотя, на выходе из ГУР у этого провода оголенный участок примерно в сантиметр. Сам провод там не гнилой. Не знаю, стоит ли его там как – то заизолировать, или это не критично?

4. С огромными трудами вытащил и выкинул  трубку высокого давления – одну из тех двух, которые идут к ТРВ. Дорестайловая трубка частично из аллюминия и частично резиновая. резиновая часть у меня была в трещинах, поэтому ранее купил уже рестайловую трубку. Они поставляются сейчас, как замена дорестайловым. Рестайловая трубка полностью резиновая и в случае чего вытянуть ее и заменить в будущем не составит никаких проблем, а со своей железной я намучался! Она была заплетена в кое – как уложеннные толщенные самопальные провода, о чем я уже писал. Пришлось эту "девичью косу" распутывать насколько это было возможно, но в итоге все равно пришлось эту трубку зверски изогнуть и разрезать, чтобы вытащить. Когда вытащил, из остатков трубки полилась зеленая подкрашивающая жижа вперемешку со стружкой от компрессора. Хорошо, что куплен новый оригинальный компрессор! Короче, с проводкой надо разбираться! Как минимум, уложить ее по – человечески, провод к проводу.

Неясно, правда, сколько надо будет заправлять зеленой жижи в абсолютно новую систему?

5. Раздобыл из шкафов свой старый автомобильный пылесос, которым лет 25 не пользовался. Он был с разъемом для прикуривателя и на 190-м все время палил предохранитель, да и сам прикуриватель сильно грелся. Поэтому он у меня все время и лежал в шкафу.
А тут я решил восстановить дырку с резьбой для крепления АКБ. Вот заодно и захотелось пропылесосить багажник, в котором скопилось много грязи. В общем, поставил на пылесос крокодилы, а на плюс предохранитель в 25 ампер. Надо сказать, что советский пылесос – просто зверь! Вычистил до блеска не только весь багажник, но и салон.

Ну а с обломанным болтом крепления АКБ случился облом и намечается очередная эпопея!

Для начала я решил его высверлить. Сталь у этого болта очень неподатливая, хотя сверло было новым. Пришлось давить на дрель из всех сил и в итоге я ... просверлил вместе с болтом и пол багажника.
Сверло было на 6 мм. Теперь там сквозная дырка и я думаю, чем бы ее заделать. Первое, что приходит на ум – подобрать клипсу соответствующего диаметра и вставить ее в дырку как заглушку. Жидкая сварка, скорее всего от днища отвалится, а других идей у меня нет.

Кроме того, сверло пошло не строго по центру обломанного болта, хоть я и накернивал. В общем болт высверлил не весь, осталось по краям. Конечно, очень не хочется связываться с нарезанием новой резьбы, поэтому буду пытаться сохранить старую. Во – первых, надо будет тогда ехать за метчиком,  а во – вторых там очень мало места  и я не представляю, как  и чем там провернуть метчикодержатель, который будет упираться в переборку багажника.
В общем, долго пытался выкрутить остаток болта эктрактором, извел много ВДшки и всё без толку. Резьба там прикипела намертво. Хорошо хоть, что экстрактор не обломил. Возможно, в следующий заход попробую победить это дело бормашинкой и сошлифовать остатки. Возможно, так удастся спасти родную резьбу. Если нет, то придется думать о супер компактном метчикодержателе, в идеале в виде трещотки, или, возможно, есть такие насадки на трещотку.

В целом, из трех резьбовых дырок для держателя АКБ, живая у меня только одна - самая первая, под самый маленький АКБ. Во второй полностью сожрана ржой резьба, о третьей сейчас рассказал.

6. Ну и, наконец, я максимально вымыл, пропылесосил и вычистил пространство под лобовым стеклом, куда буду ставить чистые сливные корыта. После этого все закрыл и заклеил толстой пленкой для парников, чтобы не попадала грязь с улицы. Так что, к сборке все окончательно готово и начну я ее на днях.





Но и тут не обошлось без сюрпризов!
Я еще в прошлый раз заметил, что в желобе под проводами у меня скопилась мокрая земля за эти годы. Даже, было, взял с собой ложку, чтобы из под проводов землю выгрести. Однако, при ближайшем рассмотрении я это занятие бросил и вот, почему.
Провода там, как я уже и говорил, настолько толстые (с руку ребенка), что они полностью перекрывают посадочное отверстие для центрального слива. Вставить его просто невозможно! Его у меня, по сути, и не было. То есть, он был, но чисто символически -  весь смятый этими проводами и треснутый. То есть, вся вода текла не в слив, а в желоб на провода – и все эти годы, когда машина стоит у меня, и неизвестно сколько лет, когда машина ездила у старого владельца, для которого машина должна была ЕМУ ездить, а он ей – ничего! Так что, по крайней мере вся оплетка из тряпичной изоленты там трухлявая и  с этим надо однозначно разбираться. Неизвестно, что там еще с самими проводами.

Сам желоб я отмыл, но что делать с проводками – вопрос. Оставить это на СТО? Или их можно как – то снять со стороны моторного отсека и натянуть на них нормальную изоляцию, о которой вел речь Кирилл? Ну, или хоть снять старую труху и Тесой обмотать, но для этого все равно надо отключить, потому что провода лежат в натяг, их даже не приподнять. Ну и слив полностью перекрыт. Опять же, хоть взглянуть бы на состояние самих проводов как - то...

Конечно, при таким раскладе и собирать бы не стоило, а сразу на СТО, как есть. Все равно на СТО придется кое – что снова разобрать. Но сразу разобрать и собрать обратно – это не собирать через 5 лет, когда многое позабылось и не помню, где что лежит. Так что, я все же хочу собрать, чтобы хоть было понятно, откуда какой винт, поскольку приходится тратить много времени, чтобы все вспомнить по схемам и по фото - видео, найти в квартире и подобрать правильно, что и откуда, чтобы не заниматься этим уже, когда машина будет на СТО. Пока, хоть и медленно, но все получается.

И напоследок еще один момент.
У меня очень плохо срабатывал тросик открывания капота - и, когда машина еще была на ходу (приходилось за рукоятку дергать со всех сил), и теперь, когда разобрана тем более - приходится со всех сил тащить плоскогубцами. При этом тросик у меня до вчерашнего дня был дополнительно прихвачен синтетическим шпагатом к левому крылу. Соглашусь с Димой DVA, что это хорошая мера против несанкционированного доступа в моторный отсек - проще говоря, против воришек.
Я даже грешным делом закупил ранее новый оригинальный тросик.
Однако!
Когда мучился со снятием трубки высокого давления ТРВ, пришлось перерезать шпагат и освободить тросик капота.
И о чудо! Теперь капот можно открыть просто дергая в салоне за кончик тросика двумя пальцами без всяких там плоскогубцев! Так что, с одной стороны выходит, что зря покупал новый тросик, а с другой порадовало, что старый теперь работает безупречно.

Продолжение следует и, как всегда, жду ответы на вопросы.

Всем добра!

[.]

Приветствую всех.

Вчера был у машины.
Во - первых, на этот раз вооружился чайной ложкой, длинной монтажной лопаткой и пресловутыми салфетками, и с помощью этих подручных средств очистил таки  и отмыл по максимуму сливной тоннель под лобовым стеклом. Если сказать, что выгреб много земли - это ничего не сказать! Кроме того, сгреб присохшую землю и с проводов, а сами провода еще и начисто отмыл и протер влажными салфетками. В итоге, толщина проводов, на что я ранее так сетовал, уменьшилась на треть, да и сами провода теперь выглядят вполне себе нормально, а не так пугающе, как раньше. Кроме того, эти мероприятия позволили нормально вставить центральный треугольный слив. Земля осталась только под блоками реле и предохранителей и под вакуумником тормозов, куда подлезть никак не получилось. Но все остальное чисто, и это уже радует.

Теперь о том, что не радует.

Вакуумник у меня все пять лет простоял с отвинченным патрубком, ничем не заткнутый и не заизолированный от внешней среды. Вчера светанул в штуцер вакуумника, к которому патрубок привинчивается. Внутри штуцера песок. И, учитывая, сколько я выгреб земли из желоба, можно предположить, что за все это время через открытый штуцер и в вакуумник земли намело немало.
Вопрос - чем это может быть чревато?
Педаль тормоза вроде как нажимается, не заклинена. Но я так полагаю, что, если в вакуумнике полно землицы, то тормоза заклинить может при езде в любой момент. А вакуумник - то неразборный! Что делать? Как теперь исключить сюрпризы?

Ну и о главном.
Главной целью моей вчерашней поездки была установка отопительного короба. Устал дико и поставил исключительно с Божьей помощью! При этом обломал нижнюю перемычку посадочной проушины (на фото пометил зеленой стрелкой). И еще что - то хрякнуло, что именно буду смотреть и проверять в следующий заход.



В любом случае, худо - бедно, но короб стоит на месте, стоит правильно и вся ботва тоже расположена правильно. Хоть предварительно дома и изучал по видео и фото, на месте пришлось все смотреть и изучать по новой, прямо на холоде. Теория - одно, а практика - другое!

Теперь о моих ошибках и почему так все ненормально и с дикими усилиями у меня пошло.
Дело в том, что я устанавливал короб уже в сборе, но теперь я всем рекомендую ставить (если случится) со снятым вентилятором печки. Вентилятор ощутимо утяжеляет весь короб, а поставить надо его так, чтобы одновременно попасть и задними ушками в штыри на кузове, и в ответные части воздуховодов, да еще и сверху канал с ботвой привинтить. Когда поднимаешь короб, скажем, дома, то он кажется сравнительно легким. Но, когда устанавливаешь его в замкнутом, очень ограниченном пространстве машины, да еще впервые в жизни, да еще на ветру и холоде, начинаются проблемы. Попасть на посадочные крайне трудно, а руки быстро устают и через полчаса уже начинаешь просто выть!
Кроме того, я вдобавок пытался не только просто попасть ушками на штыри, но и еще защелкнуть короб вниз, полагая, что он как - то защелкивается. Поэтому и обломал одно ушко. Но думаю, что это не критично, поскольку в итоге выяснилось, что короб просто насаживается штырями на прорези в ушках и далее, если правильно попасть, просто падает в воздуховоды и таким образом садится по месту. Ну а далее короб прижимается к передней стенке кузова усилительной переборкой.
Так что, на сегодня короб на месте, трубки благополучно торчат под лобовым стеклом и плотно заткнуты ветошью. ТРВ заизолирован заглушкой. Так что, пока все ОК, если не обнаружится, что я еще что - то сломал в коробе.

Кстати, поролоновые прокладки на трубопроводах и ТРВ, после изучения очень многих фото и видео с другими машинами, я поставил все таки поролоном натружу. Если бы поставил клеенкой наружу, то она бы не выжаласть должным образом из отверстий со стороны улицы, а на холоде просто бы треснула. Так что, пусть будет так, как у меня и было раньше - наружу поролоном.

Обнаружилась и еще одна важная деталь.
Как я писал ранее, оригинальные сливные трубки отопительного короба имеют внутри металлические пружины. Причем, с одного конца пружина начинается не сразу, а с другого сразу. Теперь я понял, зачем вообще там внутри пружины и какой стороной ставить эти оригинальные сливные трубки.
На коробе сливные патрубки смотрят не вниз, а в стороны! Поэтому, если одеть на патрубок простую трубку (без пружины внутри) и опустить ее в пол, то трубка сомнется в месте изгиба и слив будет перекрыт. Так что, на патрубки короба трубки надо одевать той стороной, где сразу начинается пружина.
Трубки подсоединить не успел, так как выбился из сил с коробом и вдобавок начался дождь. Так что, отложил до следующего раза, одеть их не проблема.

В следующий раз буду ставить усилительную переборку и рулевую трапецию, плюс надо будет правильно расположить и закрепить всю ботву на переборке. Так что, сижу, изучаю, готовлюсь и отхожу от вчерашнего перенапряга с коробом.

Тем временем завтра начинается реальная зима с минусовыми температурами, а я намерен все равно продолжать, теперь уже на морозе, и не мытьем, так катаньем победить эту машину! Стельки - самогрейки, о которых я рассказывал, реально спасают. Однако, думаю под эти дела и для будущих занятий охотой прикупить монгольские унты. Крутая вещь! В них точно никакой мороз не страшен. Что - то типа вот таких - и симпатично, и тепло, и не заоблачно по цене.

https://mongolika.ru/obuv/muzhskie_unty/mongolskie_sapogi_lesnik/

Или такие, но дороже.

https://mongolika.ru/obuv/muzhskie_unty/mongolskie_sapogi_luter_xl/

Охотники говорят, что монголки ничуть не хуже Баффинов, которые стоят под двадцатку.

На этом пока все. Жду ответов, в особенности насчет того, как быть с вакуумником.
Всем добра!

[Kira]

Вопрос - чем это может быть чревато?
Педаль тормоза вроде как нажимается, не заклинена. Но я так полагаю, что, если в вакуумнике полно землицы, то тормоза заклинить может при езде в любой момент. А вакуумник - то неразборный!

Ничё ему не будет. Ничего не заклинит.

Тем временем завтра начинается реальная зима с минусовыми температурами, а я намерен все равно продолжать, теперь уже на морозе

Возиться с пластиком на морозе очень плохая идея.

[.]

Ничего не заклинит.

Точно? Боюсь, как бы главный торм. цилиндр пылищи из вакуумника не надышался. Опять же, как бы во впуск ДВС не попало. У меня в стародавние времена, на 24-й Волге главный цилиндр постепенно умирал, а я все ездил и тянул по принципу "машина МНЕ должна ездить, а я ей ничего". Сначала тормоза заклинило, а потом наоборот на ходу тормоза отказали. Еле затормозил коробкой и ручником, благо еще и скорость была небольшая. А тут АКПП - фиг затормозишь, если что. Вот и беспокоюсь.

Возиться с пластиком на морозе очень плохая идея.

Знаю. Если ты про короб, то перемычка ушка отломалась не от холода, а от моей рукожопости. Зато, если что, то второй раз у меня все быстро и четко получится, как у Китайца, ибо уже есть практика - научился! Ну и машина еще на год стоять не останется. А больше, собственно, никаких других работ с пластиком не предвидится. Разве что, закину сливные короба, но они ставятся без приложения к ним силы. Что касается пластиковых деталей в торпеде, то, когда до этого дойдет, включу электрообогреватель - у меня ж инвертор. На полную обогреватель, увы, не включишь - мощности инвертора не хватает, но зимой в салоне где - то плюс 10 - 12 по малу нагнать можно, если на улице не ниже минус 4. Я уже как - то пробовал зимой.

[DVA]

Педаль тормоза вроде как нажимается, не заклинена. Но я так полагаю, что, если в вакуумнике полно землицы, то тормоза заклинить может при езде в любой момент.

Вакуумник не работает без работы двигателя, а точнее без вакуума. И проверять нажимая педаль на заклинивание - бесполезно. И как Кирилл написал - нихрена ему не будет

[DVA]

Боюсь, как бы главный торм. цилиндр пылищи из вакуумника не надышался.

Они связаны только механически. Остальное - это закрытая система  и выход имеется только в бачок с тормозухой

[.]

нихрена ему не будет

Ну, слава Богу! А то я уж озаботился.