Зелёный W202 C180 Esprit

[Gurza]

Andy63, испаритель как и конденсатор приходят опресовыванными, если шипение было то ничего страшного, это говорит только о целостности испарителя. При установке системы в целом отвакуумировать и вся влага содержащаяся в системе выкипит. Вот масло в компрессоре лучше сменить, если он открытый стоит.

[.]

Вот масло в компрессоре лучше сменить, если он открытый стоит.

Не, он тоже новый и с заводскими заглушками.

Рад слышать тебя, Жень!

[SVD]

Всем привет!

На днях купил крышку отопительного короба, которая была утеряна еще давно, во время спешной эвакуации из моего сносимого гаража. Очень надеюсь, что тогда в суматохе больше ничего не потерялось.
Вот эта крышка. На короб она крепится двумя ползунковыми клипсами. Одна из них видна в верхней части фотографии.

Андрей, на сколько я помню, в этой крышке идет прямоугольное отверстие для штекера моторчика печки.

П.С. Сейчас увидел, у тебя по другому идет проводка на моторчик. У меня через центр этой крышки, у тебя сбоку.

[Gurza]

Вот масло в компрессоре лучше сменить, если он открытый стоит.

Не, он тоже новый и с заводскими заглушками.

Рад слышать тебя, Жень!

тогда его не открывай. Поставишь, больше не добавляй масло. В компрессоре его достаточно
Удачи.
Из за отсутствия времени я редко захожу на форум и в основном с телефона, а это стало не очень удобно.

[.]

Поставишь, больше не добавляй масло. В компрессоре его достаточноУдачи.

Женя, большое спасибо за совет, учту.
И особое спасибо за пожелание удачи.

[.]

Всем привет!

Сегодня явно не мой день - попал (по своей глупости и недосмотру) на новый радиатор печки.
Поэтому подробно показываю, рассказываю, советуюсь, размышляю...

Короче, выкроил было сегодня время, чтобы дособрать отопительный короб, а именно - собрать новый радиатор печки от фирмы Термотек и вставить его в короб, но не тут - то было!
Сначала напомню предысторию.

Мой родной радиатор был вообще мертвый и абсолютно не грел машину. Проблема была в том, что мой радиатор зарос изнутри белой известковой накипью. Произошло это, видимо, потому, что предыдущий владелец любил поездить не на антифризе, а на воде, причем, даже не дистиллированной, а просто из под крана. Это в свое время тут обсуждалось и коллективно пришли к такому выводу.
Были испробованы различные методы очистки от накипи, типа, с помощью лимонной кислоты и т.д., но после этого изменений не произошло никаких, кроме того, что старый радиатор еще вдобавок и потек. Так что, я его благополучно раздербанил чисто, чтобы посмотреть внутренний конструктив, ну и вообще, ради "биопсии" мертвеца. В итоге, "биопсия" показала, что просвет трубок из за накипи составлял порядка миллиметра - двух. Поэтому и в машине было холодно - всё тепло уходило в нагревании накипи, а не самого радиатора.

После этого я купил по сходной цене у нашего  разборщика Артура другой такой же радиатор. Накипи в нем не видно и с виду он вполне себе в отличном состоянии. Однако, очень смущали условия хранения. Добыт этот радиатор был из кучи отопительных коробов, которые несколько лет были свалены у Артура прямо на открытом воздухе - то есть, и в дождь, и в снег. Поэтому, Артуровский радиатор я отложил (слава Богу!) до поры до времени, а сам начал искать новый на заказ.

Поиски на заказ заняли более, чем полгода, с многочисленными отказами и присылкой брака. Обо всем этом я уже писал ранее. После всех мытарств выяснилось, что дорестайловый радиатор больше не выпускается и не поставляется ни в оригинале, ни от Бехр - Хелла. Хотя!!! Все магазины полны предложениями именно на дорестайловый партномер! (на что и была потеряна куча времени.)

ПО ФАКТУ - при заказе дорестайлового радиатора печки, что от Хеллы, что от оригинала, всегда присылают рестайловый вариант!

Ребята, опять отправилось само. Продолжаю! Прошу не комментировать. пока не закончу.

[.]

Так вот, рестайловый радиатор печки имеет другие посадочные для трубок, и сами трубки другие - с бОльшим диаметром, чем у дорестайла. Поэтому, пришлось бы покупать еще и полный комплект рестайловых трубок, и подпиливать посадочные на самом коробе.

Итак!
Сегодня я распаковал новый, ранее купленный радиатор печки от Термотек! По моим длительным изысканиям это единственная фирма, которая производит радиаторы печки для дорестайловых W202. Правда, недавно я читал отрицательный разгромный отзыв об этой фирме на Драйв 2, что посадочные там не соответствуют и приходится подпиливать и доводить до ума этот Термотек.
То же самое сегодня получилось и у меня! Мне и в голову не пришло проверить сразу, когда получил. Хотя бы можно было вернуть назад радиатор и свои деньги (около 100$). Но свиду радиатор родной и Термотековский были абсолютно похожи, и я положил коробку на полку.

И вот, что получилось.



Справа оригинальный радиатор печки, а слева Термотековский. Оригинальный длиннее на 6 мм.

Я наживил трубки, даже без прокладок. На оригинальном радиаторе видим, что трубки между собой не соприкасаются.



На Термотековском трубки идут впритык. И это я еще не вставлял прокладку! С прокладкой вообще трубка не поместится!





Если еще и прокладку поставить, то две выходные трубки вообще не поместятся и будут стоять в распор.

Вот такая проблема.

Надо было сразу после получения радиатора всё проверить и примерить, но я лоханулся.

В общем, теперь ничего не остается, как задействовать б/у оригинал от Артура, но его, видимо, придется опрессовать для проверки. По идее, это тоже надо было сделать сразу же, но я понадеялся купить новый радиатор, который теперь уже только на помойку. Разве что, в его комплект входит самоклеющийся термопоролон, который стоит тоже неплохих денег и трудно достать.
И, кроме того, в радиаторе печки резиновые прокладки. Дорестайловому радиатору б/у не меньше 25 лет. Сколько прослужит б/ушный, даже, если успешно пройдет опрессовку - большой вопрос...

В общем, беда и морока...

Новый от Термотека на помойку, судя по всему, а, если заказть рестайловый, то к нему и трубки рестайловые нужны, и короб нужно будет пропиливать и модернизировать, что мне совершенно не нужно.

[DVA]

А я бы слегка подогнул трубку и поставил бы новый

[.]

А я бы слегка подогнул трубку

Тридцатилетний алюминий треснет. И там надо не слегка. Я уже об этом думал.

[DVA]

Тридцатилетний алюминий треснет.

Ну для 30-летнего ему еще как минимум 5 лет
Да и аллюминий - не железо и в такой толщине спокойно переживет любое воздействие, тем более если его нагреть хотя бы той же паяльной лампой.

[.]

Короче, использовать этот горе - радиатор малореально, а выкидывать пока жалко. Поэтому, запаковал обратно и положил до поры до времени на антресоли. Прямо, как в бородатом анекдоте про Брежнева и отрез на костюм.

Что ж, сегодня соберу б/у шный радиатор и буду его промывать и опрессовывать. Муторно, конечно, но деваться некуда. Фотоотчет о процедуре выкладывать не буду, поскольку уже делал это ранее на примере своего старого радиатора.
Ну а гнуть трубку считаю в домашних условиях - имхо плохая идея. Во - первых, трубка всего одна, запасной нет. Если испорчу, то опять буду носиться в поисках такой трубки т.к. в хорошем состоянии найти очень сложно, а на заказ, опять же, они не поставляются уже. Кроме того, чтобы качественно и аккуратно согнуть, нужен трубогиб. И, самое главное, согнуть нужно не только в том месте, где трубка упирается в две верхние, но и так, чтобы потом эта трубка на выходе нормально села в посадочное на корпусе отопительного короба - то есть, гнуть надо в нескольких местах и очень точно всё рассчитать. В общем, не хотелось бы связываться с таким головняком.

По результатам опрессовки б/у шного отпишусь.

[.]

Всем привет!

Продолжаю монтаж отопительного короба, а именно радиатора печки. Как уже писал, пришлось ставить б/у шный радиатор.

Просмотрев свой фотоархив, я обнаружил, что этот радиатор я уже опрессовывал и промывал, так что эти процедуры не понадобились.





Подавал полтора кило – пузырей не было. Надеюсь, что этот радиатор будет себя хорошо вести по крайней мере несколько лет.

Вообще, самые узкие места в этих радиаторах – прокладки трубок и резина, которыми проложены верх и низ радиатора. Замена прокладок трубок – не проблема. Но, если потекут прокладки самого радиатора, то придется сильно заморочиться. Надеюсь, что не скоро. А больше там течь нечему. Главное, чтобы радиатор не засорился напрочь накипью, но для этого надо бережно и внимательно относиться к машине – только и всего.

Далее.

В комплекте к не подошедшему радиатору от Термотек шла полоска термостойкого самоклеящегося поролона, но для надлежащей оклейки всего радиатора такого кусочка было совсем недостаточно. Этот кусочек я использовал для оклейки верха радиатора по кругу.



Ну а про остальной материал отдельно!

Старожилы форума должны помнить, что в свое время я изломал немало копий и потратил немало времени для того, чтобы найти термостойкий поролон для радиатора печки, а заодно и клей, которым поролон можно приклеить к металлу. Напомню, что радиатор печки разогревается почти до 100 градусов, поэтому поролон во избежание пожара должен быть негорючим и термостойким, то есть, под воздействием высоких температур должен не только не возгораться, но и сохранять свои свойства.

В итоге совершенно случайно нашел то, что нужно!

Нашел я этот материал на авторынке в Южном Порту (Москва), в одном из павильонов напротив бывшего магазина «Автомобили». Там торгуют всякой самоклейкой для оклейки кузова, алькантрой, спленом и т.д. Ну и вот этим!!!







Вот это и есть тот самый вожделенный термостойкий самоклеящийся поролон, который только и можно использовать в качестве уплотнителя для радиатора печки!!! Ура!!! Всем рекомендую!
И ведь кто бы мог подумать, что это всего лишь отечественный антискрип, но особой марки!

Короче, порезал я его на полоски шириной 22мм. и обклеил радиатор как положено.



С боков и снизу радиатор обклеивается поролоном потолще (такой и выбирал), а верх по окружности обклеивается поролоном потоньше – тут и пригодился поролон из Термотековского комплекта.



В общем, правильно обклеенный поролоном и с подсоединенными трубками радиатор печки выглядит вот так.



Далее.
Яма, куда вставлять радиатор печки в отопительный корпус выглядит так.





Перед тем, как вставить радиатор в яму, одеваем на радиатор пластиковую оправку, которая защелкивается на корпус отопителя.



При этом, при монтаже нижней трубки должен быть правильно установлен пластиковый упор.



Таким образом, вставляем радиатор в яму корпуса. Оправка защелкивается, а пластиковый упор нижней трубки прикручиваем к корпусу сверху двумя винтами. На фото всё видно и понятно.



Потом одеваем верхнюю крышку.



Она крепится двумя винтами торкс сзади, и двумя по бокам.



А также спереди четырьмя клипсами.



Общий вид сборки.



Далее на трубки ставлю новый переходник с новой прокладкой.





Прокладка самоклеящаяся.

Далее вставляем стопорный элемент в крепление третьей трубки и одеваем новую прокладку.







Далее одеваем прокладки на воздуховоды сверху отопительного короба. На фото видно, что левая прокладка новая.



Мне ее удалось купить ранее оригинальную, но больше они не выпускаются и не поставляются, сколько не пробовал заказывать. Оригинальная прокладка самоклейка.
Прокладку справа установил пока свою старую на страх и риск, потому что износ этих прокладок ведет к тому, что тепло уходит мимо воздуховодов, как и холод при работе кондиционера. В случае чего можно будет либо добавить бутербродом еще одну такую же старую, либо вырезать из термостойкого самоклеящегося поролона, подобрав нужную толщину, но это как пойдет.))

Итого.

Общий вид короба на сегодня.







Далее буду разбираться с монтажом ТРВ и особенностями монтажа отопительного короба на машину.

Продолжение следует!
Всем добра!!!

[.]

Добрый вечер всем!

Вчера хотел было собрать механизм дворника и сразу столкнулся с проблемой - сорвал все три резьбы крепления моторчика.



Теперь вот думаю, как такое могло произойти.
Во - первых, винты сразу не завинчивались от руки, а это уже должно было насторожить. Я посмотрел - винты были хоть и немного, но в остатках фиксатора резьбы.


Увы, я проигнорировал это обстоятельство, а следовало бы самым тщательным образом очистить винты от старого фиксатора, а то и вовсе найти и купить новые. Впрочем, отверткой они пошли по резьбе закрутились довольно легко, но вот дальше - основная причина.

Бес меня попутал последовать вот этой инструкции и затянуть болты с усилием 5 H.m. (Установка - порядок выполнения - пункт1).
http://mercedes-w201.5go.ru/html/14_1_22.htm
Тянул динамометрической отверткой и уже на примерно 3 H.m. резьбы поплыли. Может быть, потому что не хватало глубины резьбы на винтах, засоренных фиксатором?
А ведь, по идее, разве можно тянуть резьбы в алюминии на 5 Ньют? Я помню, по регламенту алюминиевую пробку слива антифриза в блоке цилиндров надо было тянуть на 2.5 H.m. и то, по ощущениям пробка тогда поплыла - так и не проверял с тех пор, а надо будет при случае. А тут целых 5 просят! Уж не ошибка ли это? Хотя, ресурсу вполне можно доверять. И, если не ошибка, тогда в чем причина? Почему сорвались резьбы? Это вопрос первый, из разряда, кто виноват (или что).

И, естественно, второй вопрос - что делать?!

Если серьезно, то расклад получается такой.
Мой моторчик родной и абсолютно рабочий. По этой причине я даже его не вскрывал, а только очистил снаружи. Просто не вижу необходимости вскрывать, если хорошо работает. Тем и обиднее, что сорвал резьбы в хорошем моторчике.

Новый оригинал стоит 20К. 
Новый Феби - 3К.
Оригинал б/у с разборки - 1.5К.
Я бы, конечно, прикупил нерабочий моторчик только ради площадки с креплением рублей за 300, но не наищешься, поэтому не вариант.

Отсюда, чисто экономически напрашивается идея восстановить резьбы, но вопрос, как?!
Родные винты были диаметром 5 мм и с шагом примерно 0.75 - 0.8 (точно пока не скажу, куда - то дел резьбомер, наверное лежит в машине).

Первый вариант -  рассверлить и нарезать новую резьбу на больший диаметр. В этом случае расходы составят рублей 100 на покупку метчика. Три новых винта я не считаю - это само собой в любом случае, и это копейки в любом метизном магазине.
По этому варианту вопрос - получу опять алюминий и, если что опять случится, то дальше рассверливать будет уже некуда.

И вариант второй - купить и использовать набор для восстановления резьб резьбовыми вставками. Цена вопроса +/- 1500 рублей, а это цена б/ушного мотора с несорванной резьбой. Конечно, сами вставки можно найти отдельно рублей за 250 за комплект (поштучно не продаются), но этому надо будет все равно купить метчик (+ примерно 200 рублей) и сверло редкого диаметра на 5.5 мм. И главное, за всем этим нужно будет долго и упорно ездить, и, скорее всего, по разным местам. Можно и сам набор с Ибея заказать намного дешевле, но ждать не меньше месяца, что тоже не фонтан.

С другой стороны, есть мнение, что эти вставки из нержавейки здорово усиливают конструкцию и с ними можно без всяких опасений закручивать на 5 H.m. и больше! Вот видео с испытаниями такого набора.
https://www.youtube.com/watch?v=BFGBMPdPAog

На 4:35 мужик испытывает максимальную нагрузку на срыв резьбы с такой вставкой. Результат просто поражает - вставка держит на алюминии 15H.m. !!! Если это правда, конечно, в чем я все - таки сомневаюсь. Но, если даже и правда, этим набором надо уметь правильно воспользоваться, а попытка - то только одна!
Вот и думаю, что делать и как лучше поступить.

Прошу откликнуться тех, кто "в танке" и строго по существу. Жду дельных и конкретных советов строго по существу проблемы.

Заранее спасибо.

[Kira]

Купи набор, ещё пригодится  Пользоваться им легко, накосячить сложно.

Ровно таким набором, как в видосе, тоже м6, пять лет назад восстановил резьбу болта крепления форсунки после криворуких мастеров на 611-м моторе. Затягивается он, насколько помню, 7 Нм + два доворота на 45 град. После закручивал его раза три (другие криворукие не могли нормально заварить дырку в клап. крышке, появившуюся после первых), никаких проблем. И ещё несколько раз пользовал в не столь нагруженых местах.

[.]

Купи набор, ещё пригодится

Набор - то я завтра куплю, вот такой. Цена вопроса 1380 рублей, что равно стоимости б/у шного моторчика.
https://www.chipdip.ru/product/volkel-m-5

Но вряд ли этот набор мне еще пригодится, поскольку это только под восстановление резьбы М5*0.8 и не более того. Всеобъемлющие наборы на все случаи жизни стоят и всеобъемлющих денег соответственно.)))

Кроме того, у меня еще и старо древняя, еще советская дрель с переключением на удар. Разболталась уже и свело слегка вихляет, а это для такой точной работы плохо. Надо бы было, конечно, давно уже дрель - то обновить, но до сей поры не было необходимости, так как не требовалось такого уж точного сверления, как сейчас. Так что, даже не знаю, каков будет результат.

Еще и винты 5*0.8*15 придется поискать.

В самом крайнем случае, попаду на трояк и куплю новый моторчик от Феби, или Трактека, а свой положу на полку на случай, если Феби даст дуба.))

В общем, завтра скажу, что и как, но моей раздолбанной дрелью сверлить такие точности, скорее всего не получится. Поэтому - плюс попадание на новую дрель, а не хотелось бы, и не ко времени совсем.