Зелёный W202 C180 Esprit

[.]

Добрый вечер!

Поскольку ранее былда куплена приборка с датчиком внешней температуры, решил его себе поставить, а по сему заказал новый сам дорестайловый датчик и кронштейн к нему.

Сегодня получил свой дорогущий оригинальный датчик, обошелся в 4300 рублей!
Покажу и расскажу подробно и наглядно.

Вот таким он пришел в упаковке. На множественные этикетки разных фирм, через которые он прошел, не обращайте внимание. Его можно было бы заказать напрямую из Германии и тогда он обошелся бы в 3900р. , но ждать месяц мне не хочется, да и разница не велика особо. Так что, заказал из Московского наличия.


Даже картоночку подложили, чтоб ничего не помялось!   А изначально, как я понимаю, датчик шел от официалов "Звезда столицы". Только странное дело - перед тем, как заказать, я проверял наличие и у официалов, и у них - его в наличии не значилось по всей Москве. Чудеса! :unknown:

Вот фото наклейки с партномером и голограммой Мерседес. Надо сказать, что по меркам запчастей для наших машин датчик весьма свежий - изготовлен 9 ноября 2015 года в Чехии.


Фото обратной стороны упаковки.


В упаковке находится дополнительный пакетик, в котором есть разные пины и маленькая колодка. Не знаю, для чего это. Возможно, какой - то переходник. Пока не разобрался. Скажу, когда все подключу и разберусь в ближайшее время. Пакетик запаян и вскрывать я его пока не стал. Поэтому, фотографировал сквозь пакетик.




Дополнительный разъем в пакетике. Для чего - пока не знаю.


Теперь разъем на конце провода самого датчика. Выглядит он вот так.






Ну и непосредственно сам датчик.


Его размеры никто и нигде в интернете наглядно не выкладывал. Поэтому, извольте видеть в сравнении с зажигалкой Зиппо, или спичечным коробком, что практически одно и то же.




Так что, термометр этот весьма маленький и не очень - то уж и бросается в глаза. Но, если (не дай Бог) сопрут, то поставлю рестайловый Феби с их же ответной колодкой. Все хозяйство обойдется рублей в 350.

Главное отличие дорестайлового датчика от рестайла в длине провода. Дорестайл идет напрямую к приборке, а рестайл через дополнительные соединения. Но принцип работы и функционал датчиков и там и там одинаков. Все колодки продаются отдельно к обеим модификациям, как и пины к ним, и стоят очень недорого.

Завтра получу новый оригинальный держатель за 30 рублей (тридцать всего!!!) и покажу, как датчик защелкивается в этот держатель.

Всем добра!

[.]

Всем привет!

Сегодня получил кронштейн датчика температуры. Цена - 30 рублей!!! Вот он, родимый.
 




На самом деле, он очень маленький.






Ну и вот, как датчик вставляется в кронштейн.
Позишн намбер ван - вставляем ушко датчика в щель кронштейна.


Позишн намбер ту - надавливаем сильно, так как защелка очень жесткая и плохо поддается, а оно и хорошо, защелкивается намертво и фиг его оттуда с улицы кто вынет! Только что выламывать, если.
При этом провод заводим в соответствующую проушину назад.


Вид с обратной стороны.


После этого провод суем в щель левой вставки бампера и защелкиваем туда все это хозяйство.

Меня только интересует, как положено прокладывать провод, поскольку, если проложить неправильно, то провод будет болтаться вот в этом пустом пространстве (красная стрелка на фото). К тому же, в кронштейне провод выводится, как я думаю, вверх (могу ошибаться) и наверняка в бампере предусмотрены какие - то фиксации этого провода. Если никто не знает - это предмет отдельного изучения.


Ну и, наконец, решил я вскрыть пакетик, который идет в комплекте с оригинальным датчиком для того, чтобы выяснить, что там - переходник, или еще что - то. В итоге вижу следующую картину содержимого пакетика.


Это ни разу не переходник! Это штекер, причем, с совершенно другими направляющими и более широким диаметром под пины, и набор пинов там трех диаметров. Причем, на фото выше в этот штекер свободно влезают пины крайние слева на фото. Остальные, более толстые, даже близко не влезают и вообще непонятно для чего. :unknown:  Вот, для чего они могут быть, а?

Причем, это не переходник, а комплект для перепайки под другой, более широкий штекер. Вот смотрите разницу.


Слева у меня в руках штекер из пакетика, а справа штекер, который был припаян к поставляющемуся кабелю датчика.
Не знаю, для чего это. Возможно, для установки на различные типы дорестайловых приборок? Как раз, разница между фирмами ВДО и МОТОМЕТР, я предполагаю.
По поводу того, что говорят, что полярность не имеет значения, поскольку это обычный термометр.

Может быть, спорить не стану, однако на оригинальном проводе, провода разного цвета и на припаянном на заводе штекере имеются метки - 1 и 2. Если эти метки стоят и провода разного цвета, то, видимо, какое - то значение полярность таки имеет.

На сегодня все, а в итоге нужна точная информация о том, как правильно там прокладывается провод, как и где правильно фиксируется, а также, зачем в пакетике пины трех диаметров, из которых только один вид вставляется в альтернативный прилагающийся штекер. Зачем и для чего еще два вида диаметров положили???

Всем добра!

[dedon]

Датчик температуры вместе с держателем вставляется в щель левой решетки. Вставляется снаружи.

[.]

Датчик температуры вместе с держателем вставляется в щель левой решетки. Вставляется снаружи.

Да, я в курсе. Было бы очень неплохо, если бы кто - то показал, как проходит и как крепится его провод за бампером и далее в подкапотном пространстве. Приблизительно я себе это представляю, но хотелось бы знать точно.

[Витамин-С]

На всякий случай я докупил два пластиковых держателя для правой вставки

Вот они, эти пластиковые держатели.

Андрей,если не затруднит,можете в теме добавить их партномер?
Мне тоже надо парочку,а то езжу как с выбитым зубом.

[.]

можете в теме добавить их партномер?

A 006 988 28 78 Только их надо подтачивать, выше я подробно объяснял как именно. В исходном виде их лучше даже не пытаться вставить, а, если и получится, то потом точно не вынете, не сломав бампер!

Так кто - нибудь покажет, как правильно должен быть проложен провод датчика забортной температуры под капотом?

[.]

Всем привет!

Вчера был у машины. Начал заниматься задними дверями.
Вначале починил замок задней левой двери, на что убил много усилий и большое количество времени. Это из за незнания технологий и устройства. Теперь все выяснил и поэтому расскажу подробно, чтобы никто не повторял моих ошибок.

Проблема была в том, что у меня обломилась клипса, которая держит тягу. Ее партномер A 202 988 09 78.

На схеме она под №8.


Как и где устанавливается показано вот тут. Правда, тут правая задняя дверь, но смысл ясен, я думаю.
https://www.drive2.ru/l/8331193/

Вот так она выглядит. Это моя старая клипса.


Верхней частью она защелкивается в сам замок, а в нижнюю на фото часть защелкивается тяга. У меня обломалась одна из верхних лапок, которыми клипса защелкивается в замок.


Установить ее, не снимая замок, действительно очень сложно из за трудной досягаемости места установки и из за того, что пластина замка, куда она защелкивается не стоит жестко, а пружинит.
А ошибка моя была вот, в чем.
Тяга, когда вставляется и защелкивается в эту клипсу, проходит ее до конца насквозь и распирает верхние лапки. Таким образом эти лапки и фиксируются надежно в замке. Поэтому, сначала надо вставить в замок саму клипсу, и только потом уже вставлять в нее тягу. Я же сначала поступил наоборот и пытался со всей дури защелкнуть в замок тягу уже вставленную в клипсу. Естественно, что она таким способом в замок не лезла и я только стесал вот эти выступы.


Стесал не до конца, но прилично.

Вторая ошибка - надо было туда положить немного смазки, конечно. Я это тоже упустил.

В общем, пока держит, и вроде бы прочно. Но сколько продержится неизвестно. Поэтому, наверное, про запас закажу на всякий случай еще одну такую клипсу. Стоит она 200р, это не много. Пусть будет, а то она подвержена износу и сколько продержится моя новая после того, как я ее вчера изнасиловал при установке, не известно. Да и снять с производства их могут в любой момент.

В общем, с горем пополам замок я починил и пока он работает.

В целом же, если делать все правильно, то установить эту клипсу без снятия замка действительно довольно сложно и тоже надо изрядно покорячиться. При этом надо все делать максимально аккуратно, поскольку и новую такую клипсу можно сломать совершенно запросто.
_____________________________________________________________________________________________________

Далее пролил обе двери водой и при этом тщательно прочистил ранее купленной малярной кистью с длинной рукояткой. Кисть плоская и шириной 2 см. Это для того, чтобы можно было достать во все щели. В общем, промыл и прочистил внутренние полости дверей до идеальной стерильности! Потом все вытер чистой ветошью, а остатки влаги быстро просохли - на улице было жарко.
Потом бормашинкой счистил ржу там, где она начинала жить внутри дверей. Правую дверь очистил полностью и обработал зачищенные участки преобразователем.
В левой двери ржи оказалось чуть больше, поэтому всё вчера там зачистить не успел. Это на следующий раз.
Радует хотя бы то, что сквозной ржи нет нигде.
Потом покрою мерсогрунтовкой, как оно и есть в оригинале, и заклею пленками. Обрабатывать двери изнутри антикором пока не стану, поскольку коррозия там минимальна. Сделаю как на заводе было сделано. Ведь, если машина без всякого антикора в дверях прожила 25 лет, и ржавчины там практически нет, то поживет и еще. Кроме того, антикор на сильной жаре может размягчиться и от тряски во время езды затечь в сливные отверстия, полностью их закупорив, а это приведет к печальным последствиям.
_____________________________________________________________________________________________________

Ну и напоследок у меня вопрос.

Было бы неплохо перед заклейкой дверей проверить работоспособность вакуумных элементов задних дверей.

Кто - нибудь может подсказать, а лучше показать, куда именно присоединяются шланги от вакуумных элементов задних дверей?

На этом пока все.

Всем добра!

[Kira]

То есть, какой тут задуман принцип действия и почему надо подпиливать?

Они вставлены сверху в пластиковую решетку радиатора. Шляпка у них полукруглая. В телевизоре машины есть узкие прорези под них. Плоской стороной вставляем клипсы в прорези телевизора, нажимаем отверткой на полукруглые шляпки этих пистонов и при расплющивании шляпки, усики уходят вниз, проворачиваем отверткой на 90 градусов и усики встают враспор в телевизоре.

Вообще-то принцип действия тут другой. Ничего подпиливать не надо. Они забиваются молотком (лучше не железным). Так придумали для ускорения сборки. А прорезь для отвертки нужна для демонтажа.

[.]

Вчера был у машины.

Вода внутри дверей просохла еще в прошлый раз прям при мне просохла, плюс я все ветошью протер. К сожалению, самых углах внутри дверей машинка даже на гибкой подводке не пролезла. И там настолько узко, что достать туда невозможно ничем. Так что, смочил обильно прямо по ржавчине в углах преобразователем, но не думаю, что от этого будет какой - то толк. В принципе, там всего - то сантиметра на три машинка не достала, но все равно неприятно.
Кроме того, на правой двери, которую я чистил в прошлый раз, опять выступила ржа прямо сквозь преобразователь. Опять зачистил и опять покрыл преобразователем.

Ну а с левой дверью пришлось вчера немало повозиться. Там ржи внутри двери оказалось больше, чем в правой. Локализация та же - в самом низу внутри двери и на силовой переборке. Слава Богу, не насквозь, но много. Вычищал все это до посинения. Вроде все почистил, только вот в углах не достал немного. Опять же, все покрыл преобразователем. Честно говоря, я даже не знаю, какой смысл покрывать антикором внутренние полости дверей, если в углах все равно останется ржа? Антикор - то не останавливает процесс, если он уже начался и ржа не счищена, правильно?! Так что, грунтовкой и краской - то я покрашу там, внутри, из баллончика, а вот смысл в антикоре...
Кстати, с завода там было внутри дверей чем - то поверх краски промазано - то ли это затвердевший клей, то какая - то паста желтовато - белого цвета, то ли что - то типа шпаклевки, но точно не антикор. Во всяком случае белого антикора я никогда не встречал.

И еще кое - что.

Во - первых, я обнаружил, что у меня сломана вот эта клипса (помечено красной стрелкой), которая держит тягу ручки открывания двери.


Заказал ее за 40 рублей.

Но основная трабла еще и в том, что пришлось заказать за 1000 р. нижнюю водоотводную накладку, на схеме она под №59. На левой двери она держится у меня на честном слове, так как почти все ее крепления рассохлись и обломаны.


Кстати, коли эти накладки водоотводные, то внутри них может быть полно грязи и как раз эта грязь могла и не высохнуть после моего проливания водой. Так что, в следующий раз сниму эту накладку и с правой двери, и проверю, что там и как. Разумеется, все там прочищу.

В целом, состояние правой двери у меня куда лучше, чем левой. С левой дверью вчера практически весь день прокорячился.

Продолжение следует!

[Злой]

если в дверях всё было сухо то я бы лить туда воду точно не стал. лучше зачистить и выдуть оттуда пыль и грязь компресором или собрать акуратно и удалить всё ненужное подручными способами. а вот после зачистки конешно лучше обработать тектилом. тектил в отличии от мовиля не пересыхает и не трескается. во вторых не воняет в салоне. я три года назад обработал внутренние полости дверей тектилом. и он иногда при очень сильной жаре нет нет да и пустит соплю из под молдинга на двери. значит текучесть у него отличная и при высокой температуре он проникает во все щели. а насчёт зачистить ржавый метал то это мало вероятно. чистите чем хотите хоть до белого. если всё зачистили и кажется всё идеально то возьмите увеличительное стекло а лучше лупу и посмотрите на плоды труда своего. и вы увидете маленькие чёрные точечки на блестящем метале. это и будут будущие очаги ржавчины на вашем автомобиле. остановить это довольно трудно. практически невозможно.

[.]

Отвечу чисто для всеобщей пользы и в информативных целях.

Во - первых, ну и ник же Вы себе выбрали, однако - ЗЛОЙ!
Надеюсь, что это не так. Учился у нас в школе один мальчик, самый тощенький в классе. Так ему прям с первого класса прилепили прозвище ТОЛСТЫЙ.

если в дверях всё было сухо то я бы лить туда воду точно не стал.

Я бы тоже. Только вот в дверях была конкретно земля, много земли, мокрой земли! Сначала я ее оттуда выгреб подручными средствами, а остатки уже проливал водой и одновременно отскребал жесткой малярной кистью. Соответственно, всё выливалось через сливные отверстия внизу дверей, через которые вода и должна свободно проходить.

лучше зачистить и выдуть оттуда пыль и грязь компресором

Надо было хоть немного ознакомиться с моим БЖ. У меня не личное СТО, а стоящая под открытым небом разобранная машина. И 220 Вольт я беру от не очень мощного инвертора от АКБ. Да и на компрессор я пока не накопил со своей пенсии, и включить его можно разве в небо!
Но даже, если и так, то никакой компрессор не очистит металл от многолетних наслоений окаменевшей снизу и мокрой сверху земли. То, что прилипло намертво выдуть невозможно. Так что, тут только радикальные меры.

а вот после зачистки конешно лучше обработать тектилом. тектил в отличии от мовиля не пересыхает

Вот именно. И это очень плохо! Конструкция дверей устроена так, что через двери ДОЛЖНЫ идти потоки воды (в БЖ все подробно и на форуме тоже на эту тему), и эти потоки воды должны вытекать через сливные отверстия дверей и далее по водоотводящим желобам, один из которых я сегодня заказал. Если обработать двери изнутри текучим антикором, то у Вас забьются сливы, диаметр которых всего 3 мм. Далее забьются водоотводные желоба внизу дверей и Вы будете ездить с водой внутри дверей! Сначала у Вас сгниют дверные карты, если нет пленок, или они не герметичны, потом начнет гнить железо, в том числе и от вечно мокрых сливных желобов, забитых мокрой землей.

тектилом. и он иногда при очень сильной жаре нет нет да и пустит соплю из под молдинга на двери.

Вот именно. А если у Вашего пассажира костюм от Хьюго Босс тыщ эдак за 40, и он мазанет штаниной об этот Ваш изыск? А пороги с серебристыми полосками знаете, сколько стоят??? У меня новые и оригинальные! А, если это г*** капнет на новые полоски? Тысяч на 30 влёт по теперешним ценам, хотя я их и покупал раньше и дешевле. Будь у Вас новые накладки порогов с алюминиевыми полосками и отдай Вы за них гору денег, Вы бы сто раз подумали, что и куда у Вас там будет стекать из дверей.

вы увидете маленькие чёрные точечки на блестящем метале. это и будут будущие очаги ржавчины на вашем автомобиле. остановить это довольно трудно. практически невозможно.

Да, я в курсе и таковые черные точечки есть. По возможности, врез`ался в них бормашинкой, но все, конечно, не удалил. Ну что ж тут поделать! Мой Мерседес и так без всей этой обработки прожил 25 лет и почти идеально сохранился. Ржавчины по кузову у меня минимум - есть свидетели из клуба. И внутри дверей на самом деле не так все ужасно, как может представляться некоторым. Кузов очень в хорошем состоянии. Машина всю свою жизнь была гаражная за исключением трех последних лет, пока она у меня.
Ну а, если когда - то ржа пройдет насквозь - куплю новые оригинальные двери, только и всего. Правда, я человек пожилой и вряд ли до этого доживу, а машину не продам никогда, как уже не раз говорил.

Ну а Тектил у меня есть. Лежит наготове, только для других целей. Спасибо, что напомнили, что он плавкий и текучий. Покупал для обработки внутренних полостей порогов. Для этого и будет использован.

Кстати, какие еще, кроме мовиля, антикоры засыхают и не текут летом при жаре?

Ну а Вам, ЗЛОЙ, всегда буду рад.
Добро пожаловать в мой БЖ! Только, хоть немного ознакомьтесь с историей моей машины - всё тут, и в подробностях!
Welcome!

[Злой]

тектил при всём желании настолько текуч что не забьёт отверстие даже 3 мм. Многие вещи которые я читаю на форуме мне кажутся очень смешными. Когда например после откручивания какой нибудь пробки с медной уплотнительной шайбой её настоятельно рекомендуют заменить (иначе караул будет) а раньше работал на мазах и камазах так эти шайбы мы сто раз откручивали и закручивали и на работу агрегата это ни как ни сказывалось. Но вам в ремонте автомобиля желаю удачи. Упорство и труд всегда вознаграждается.

[.]

Сейчас получил клипсу крепления тяги замка задней двери. Цена 40р. Выглядит вот так. Клипса оригинальная, других не существует.






Поставлю, когда в следующий раз поеду к машине.

[.]

Что мне известно о том, как должен быть проложен провод датчика внешней температуры:
1. Что он должен проходить под бачком омывателя.
2. Что он должен проходить под блоком предохранителей, для чего ВИС требует снятия блока предохранителей, а мне его так и так снимать - буду реле туда прилаживать для доп розетки.

И что не известно:
1. В какую дыру его пихать между блоком предохранителей и переборкой - там их несколько.
2. Как проложен и закреплен провод в подкапотном пространстве на отрезке от бачка омывателя до левой фары.
3. Как он проходит и крепится под фарой и далее что с ним происходит уже в бампере на окончательном отрезке до самого датчика.
Как крепится сам датчик - известно.

Спрашиваю это не только потому, что хочу сделать в точности, как на заводе, но и еще по той причине, что датчик с проводом у меня новый и оригинальный, и, к гадалке не ходи, провода там отмерено ровно столько, чтобы его хватило при ПРАВИЛЬНОЙ прокладке тютелька в тютельку. Если проложить неправильно, то может не хватить буквально нескольких сантиметров - с такими штуками я сталкивался, и не раз.

Что касается короба на левом крыле под капотом, то, мне кажется, у меня там никакого короба нет, и идет просто жгут в изоленте, но могу ошибаться. А ехать за 30 км. к машине только для того, чтобы посмотреть, есть ли у меня короб, мне в лом, честно говоря.

[555]

1. Что он должен проходить под бачком омывателя.

Рядом с бачком омывателя

1. В какую дыру его пихать между блоком предохранителей и переборкой - там их несколько.

Вы к машине сходите и посмотрите на левую сторону и как там проходят провода. Поймете все сами

Что касается короба на левом крыле под капотом, то, мне кажется, у меня там никакого короба нет, и идет просто жгут в изоленте, но могу ошибаться.

Если сомневаетесь, то фотки подкапотного поглядите