Зелёный W202 C180 Esprit

[Kira]

В Висе нет вообще конкретных рекомендаций  по заполнению этой системы

Как раз AR46.30-P-0010A. Вкратце, на не заведённом моторе сначала наливаем полный бачок пока не перестанет падать уровень, затем медленно крутим руль из стороны в сторону до 30 раз, помошник следит за уровнем в бачке, затем ещё 30 раз это уже на заведённом.

Кирилл считает обратное - что завоздушенность опасна серьезными последствиями.

Нет. Все серьёзные последствия выражаются в писке редуктора в крайних положениях руля. Ездить не мешает, на работе никак не сказывается, но избавиться от него крайне сложно.

[.]

Вкратце, на не заведённом моторе сначала наливаем полный бачок пока не перестанет падать уровень, затем медленно крутим руль из стороны в сторону до 30 раз, помошник следит за уровнем в бачке, затем ещё 30 раз это уже на заведённом.

Ага. То есть, мои изначальная идея - сначала высосать клизмой все из бачка, а потом закрутить бачок, присоединить к нему шланг обратки, а к другому концу шланга - ручной нагнетатель давления, и выгнать из другого штуцера все масло давлением - несостоятельная идея? То есть, (теоретически), выгнать - то я выгоню масло и на разобранной машине колесами поверчу прям руками, просто перед на домкрате вывешу и покручу, не вопрос. Но потом - то еще и на заведённой машине покрутить надо, а машина разобрана!!! Следовательно, замену масла и фильтра надо отложить, а пока только поменять шланг и долить масла, это правильно?

Все серьёзные последствия выражаются в писке редуктора в крайних положениях руля. Ездить не мешает, на работе никак не сказывается, но избавиться от него крайне сложно.

Тогда такие два вопроса.

1. Может быть, все - таки, не писк, а пыхтение, как пыхтят большегрузы, когда тормозят? Звук, типа выпускания пара. Вот именно такой звук у меня во времена златой молодости появился на 190-м Мерседесе, я и от него так и не избавился. Причем, этот звук был только, когда машина стояла на месте. Повернешь руль до конца в крайнюю точку и "Пшшшш...". Прям, как паровоз. А при езде не слышно вроде было.
Это, случайно не одно и то же, что ты имеешь в виду под "скрипом"?

2.

избавиться от него крайне сложно

Спрашиваю исключительно из свойственной мне любознательности - а, если появится скрип, или шипучесть в крайних положениях, то как именно избавляться? Что крайне сложно - это уже впитал. Но вот как именно и почему сложно?

[Kira]

1. Может быть, все - таки, не писк, а пыхтение, как пыхтят большегрузы, когда тормозят?

Примерно такой, если слушать на компе через наушники на 2% громкости.


Ссылка на прогу.

а, если появится скрип, или шипучесть в крайних положениях, то как именно избавляться?

А хрен его.. У себя забил Пищит уже восемь лет, 300 тык. Появляется, если продолжать пытаться крутить руль, когда он уже достиг крайнего положения. Отношусь к нему как к зуммеру о черезмерной нагрузке на ГУР 

[555]

Цитата: Andy63 от 03 Августа 2016, 22:26:06 а, если появится скрип, или шипучесть в крайних положениях, то как именно избавляться?А хрен его.. У себя забил  Пищит уже восемь лет, 300 тык. Появляется, если продолжать пытаться крутить руль, когда он уже достиг крайнего положения. Отношусь к нему как к зуммеру о черезмерной нагрузке на ГУР

Прекрасный ответ для человека, который две страницы пытался убедить, что он знает устройство ГУРа! 
Я хотел было пройти мимо и не отвечать . Но подумал, что остальные люди прочитав это, могут подумать что в действительности так и есть. Что писк, шум и т.п. при вывороте руля происходит из-за наличия воздуха в системе. Так вот это абсолютно не так! Воздух не задержится в этой системе, только потому, что там происходит постоянное движение жидкости  и его просто вынесет/выдавит "наружу" как и в системе охлаждения двигателя.  Если не прокачивать специально, то он все равно выйдет , рано или поздно. Чуть ниже будет видео по устройству реечного усилителя руля, что в принципе одно и тоже в сравнении с трапецией, только у нас распределение жидкости идет в рулевом редукторе. Собственно просматривая сегодня темы на форуме я и натолкнулся на картинки разобранного редуктора. смотрим .
А теперь когда посмотрели на картинки, смотрите видео, где обьясняется работа рейки (читай редуктора в нашем случае) и где при вывороте руля работают перепускные клапана- собственно мы и слушим звку/писк/ шум работы этих клапанов. А появляется он из-за износа/выработки этих клапанков и их посадочных мест, что не влияет на управляемость , но доставляет некоторые звуковые неудобства.
https://youtu.be/bkbrIb9D4XQ
Это стественно вылечить практически невозможно - только заменой. А отдельно в рулевом редукторе ничего кроме ремкоплекта не продается.
Ну и кто не видел этого видео будет полезно узнать как это все работает

[.]

вылечить практически невозможно - только заменой. А отдельно в рулевом редукторе ничего кроме ремкоплекта не продается.

Ага! То есть, клапана эти отдельно не продаются, в ремкомплект не входят и, если что, то менять весь редуктор, либо ездить как есть? Я правильно понял?

[555]

в ремкомплект не входят

Нет, там куча резинок и сальников.

если что, то менять весь редуктор, либо ездить как есть?

Выходит так. Хотя с переборкой редуктора, то есть с заменой всего ремкомплекта часть звуков уходит. Но это действо весьма не легкое и дорогостоящее. Правильно и грамотно сможет собрать только специалист. Так как регулировка различных зазоров - дело навыка. А если делать это самому, то можно запросто запороть редуктор .

[.]

Вроде все ясно, спасибо!

[Kira]

Воздух не задержится в этой системе, только потому, что там происходит постоянное движение жидкости  и его просто вынесет/выдавит "наружу" как и в системе охлаждения двигателя.  Если не прокачивать специально, то он все равно выйдет , рано или поздно.

А немцы почему то в инструкции по заполнению системы аж два раза написали, что воздух оттуда удалить "extremely difficult"..

при вывороте руля работают перепускные клапана- собственно мы и слушим звку/писк/ шум работы этих клапанов. А появляется он из-за износа/выработки этих клапанков и их посадочных мест

Типичный пример. Имеем люфтящий редуктор. Ничего не пищит. Снимаем, перебираем, заполняем систему маслом. Заводим машину, слышим громкий писк. Крутим руль из стороны в сторону, писк становится всё тише и тише, тон его не меняется. Как то не получается это объяснить износом клапанов 

[.]

Крутим руль из стороны в сторону, писк становится всё тише и тише, тон его не меняется. Как то не получается это объяснить износом клапанов   

Короче, как - нибудь на досуге накатаю для чистоты картины запросище в центральное представительство Мерседеса на предмет всех этих противоречий. Хотя, предварительно позвоню просто официалам и расспрошу их, так как в представительстве обязательно сначала запрашивают, а с кем конкретно (фамилия) и с каким официальным СТО вначале консультировались и что там сказали. Без этого запросы не принимают - субординация! Я уже имею опыт.
Ну а так действительно хрень какая - то. С одной стороны, в документе пугают завоздушкой, с другой - то, что Дмитрий (и не только он) говорит, тоже правда.

Но пока мне не до этого. Куча неприятностей и проблем - дома стиралка сломалась, канализация сломалась, а еще и ноги отказывают вдобавок ко всему. Но это уже не по теме. Тем не менее, когда попаду к машине, Бог веде!

[Kira]

Да не пугают они. Воздух в системе не опасен. Просто удалить его трудно. Нет никаких противоречий.

[.]

Всем привет!

Вчера был у машины.

Во - первых, поставил повторно купленную пластиковую решетку радиатора.




Все- таки, их выпускают, на удивление для оригинала, кривыми и косыми!
Отштамповка вообще ужасная, размеры весьма приблизительные, на новой детали болтались "слюни" пластмассы после отштамповки. Где их только делают - непонятно, но делают, видимо, кустарным способом где - нибудь во Вьетнаме.
Причем, как я понял, раз на раз не попадается. У предыдущей боковые уши - защелки стояли прямо, поэтому она у меня и треснула при установке. У этой уши были растопырены в разные стороны, как и положено, поэтому она относительно легко защелкнулась по посадочным местам.
Ну а пистоны пришлось по - любому подпиливать. О них расскажу отдельно.

Эти пистоны расположены сверху решетки и решетка поставляется всегда уже ими укомплектованная. Кроме того, если есть надобность, их можно заказать отдельно.
Было уже темно, поэтому на фотках их не видно, так что, просто показываю красными стрелками, где эти два пистона находятся. Ими сверху решетка крепится к телевизору.


А вот и сами эти пистоны, дабы у меня есть запасные.








То есть, какой тут задуман принцип действия и почему надо подпиливать?

Они вставлены сверху в пластиковую решетку радиатора. Шляпка у них полукруглая. В телевизоре машины есть узкие прорези под них. Плоской стороной вставляем клипсы в прорези телевизора, нажимаем отверткой на полукруглые шляпки этих пистонов и при расплющивании шляпки, усики уходят вниз, проворачиваем отверткой на 90 градусов и усики встают враспор в телевизоре.
Даже предусмотрены заходы на усиках, чтобы легче было провернуть. (Пометил красной стрелкой.)


Задумка, конечно, хорошая, умная и логичная, если бы не кустарное исполнение всего этого дела. Ну не хватает длинны этих клипс, сколько сверху не жми враспор, чтобы усики вошли под металл телевизора!
Они даже уже вставленные в решетку идут настолько вплотную к решетке, что их даже просто на решетке трудно провернуть, что уж говорить об установке на машину!
Поэтому, настоятельно рекомендую их подпиливать вот до этого уровня - очертил красной чертой.


То есть, надо отпились пластик от начала захода (скоса), или, прощу говоря, отпилить скос. И тогда все и идет, как и надо - надавливаем отверткой на пистон и проворачиваем его на 90 градусов. Пистон отлично проворачивается и фиксируется.
Пластик у этих пистонов как камень, поэтому, слава Богу, у меня есть бормашинка. Подпиливал бормашинкой с отрезным кругом по металлу, и то плохо брало!!!

В остальном все защелкнулось нормально на этот раз, хотя, размерность пляшет, конечно. По крайней мере, вентиляторы крутятся и ни за что не цепляют и при закрывании/открывании капота решетка не ломается и ни за что не задевает.
_____________________________________________________________________________________________________

И еще заменил вчера шланг обратки на бачке ГУР.

Это отдельная песня о жадности предыдущего владельца моей машины!

Для начала я откачал из бачка всё старое масло. Оно было реально черным! Вынул старый фильтр. Мало того, что он был Вемо, так еще и засран был ... мазутом!!! Мазутом, а не маслом даже! Если в самом бачке было, хоть и черное, хоть и очень вязкое, но масло, фильтр был в густом мазуте!!! Видимо, фильтр он не менял лет сто!

Я планировал просто поменять шланг, оставить старый фильтр и долить нового масла до уровня, и оставить этот вопрос до СТО, где будет ремонт ДВС. Но, увидев жуткое состояние фильтра, я все - таки, поставил свой новый оригинальный, который был ранее куплен.

Но это еще не все!
Шланг обратки был вообще NO NAME, скорее всего ВАЗовский. Текло в основном из соединения с патрубком бачка. И знаете, почему?! Видимо, когда - то у него с этой стороны шланг начал пропускать. Так что же он сделал?! Он обмотал шланг изолентой ПВХ и расплавил ее зажигалкой, чтобы не разматывалась, типа! А поверх этой жареной изоленты от поставил червячный хомут, который ни фига не держал, поскольку там должны стоять специальные винтовые хомуты. Мало того, что червячный хомут совсем не оттуда и не для того, так еще он его поставил на проплавленную изоленту, которая не сжималась и не сжимала шланг! Ну и идиот!!!

В общем, срезал я ножом эту заплавленную изоленту и с помощью моего набора для снятия/одевания шлангов кое - как его снял с патрубка. С ответным патрубком было несколько проще, поскольку там стоял родной винтовой хомут и не было никаких колхозов.
В целом, шланг был весь в трещинах и дубовый. Удивляюсь жадности предыдущего владельца! Оригинальный шланг я брал рублей за 300 и дали целый метр - еще надолго хватит. А оригинальные винтовые хомуты стоят рублей по сто.

Ну так вот.
Откачал всё старое масло, поменял фильтр, залил оригинальное масло. Перед заливкой масло в герметичной канистре взболтал (долго стояло). Открыл канистру и залил до уровня. Масло в бачке было с множественными воздушными пузырьками. Далее закрыл крышку бачка, поднял перед машины и, как и полагается по инструкции, прокрутил колеса туда - сюда в до крайних положений 20 циклов. По техдокументации требуется крутить 30 циклов, но я крутил 20, так как было очень тяжело и напряжно. Потом открыл крышку бачка и еще долил до уровня. Потом еще руками прокрутил колеса 20 циклов. Открыл бачок и еще немного долил до уровня. Сейчас в бачке масло не светлое, как должно быть, а слегка темное.
Но этот вопрос я оставлю до СТО, поскольку полноценная замена масла ГУР должна быть с включением двигателя.

И вот, что примечательно!

Дмитрий555 был прав, когда разговор шел о завоздушивании.
Когда я залил свежее масло в бачок, оно было всё в мелких воздушных пузырьках. Когда после этого покрутил колесами и снова открыл бачок, воздушных пузырьков в масле уже не было! Значит, воздух удаляется из системы через клапаны.

На всю процедуру ушло 300 гр. оригинального масла. Остается еще непочатая полулитровая канистра и 200 гр. Так что, на СТО доделают.

Единственный вопрос, почему я поменял на разобранной машине шланг обратки ГУР - решен. Вроде как сам металлические штуцеры целы и не имеют трещин.

Вместе с тем, есть вопрос: вот фото.


Это штуцер обратки. Аналогично выглядит и ответный штуцер. Нужно ли надевать шланг на второе кольцо штуцера, или оно просто упорное?

В следующий заезд к машине еще кое - что сделаю.
Следите за событиями!

[555]

Дмитрий555 был прав, когда разговор шел о завоздушивании.Когда я залил свежее масло в бачок, оно было всё в мелких воздушных пузырьках. Когда после этого покрутил колесами и снова открыл бачок, воздушных пузырьков в масле уже не было! Значит, воздух удаляется из системы через клапаны.

Да это не я прав, а опыт людей, которые это проделывали несчетное количество раз и на разных машинах. О чем можно смотреть многосерийные фильмы на ютубе. Все системы ГУР с рейкой или без оной прокачиваются именно таким способом и воздух прекрасно выходит из системы
Ну и я сам лично проделывал эту процедуру не один раз и все прекрасно работает.  Кстати, масло меняю раз в два года путем замещения старого масла свежим. На это уходит около 1,5 литра. И эту процедуру можно производить одному.

[Витамин-С]

Нужно ли надавать шланг на второе кольцо штуцера, или оно просто упорное?

Это упор,между ним и началом штуцера,ставится хомут.

[.]

Это упор,между ним и началом штуцера,ставится хомут.

По интуиции я так и сделал, тем не менее спасибо за точность! Плюсую.

[.]

Всем привет!

Вчера был у машины. Заезжал не надолго и сделал очень немного по причине плохого самочувствия. Тем не менее расскажу о сделанном.

Был решен вопрос со вставками в переднем бампере. На всякий случай я докупил два пластиковых держателя для правой вставки, поскольку никогда туда не заглядывал. Для левой вставки держатели я давно уже купил и поставил, однако они не защелкивались, о чем я уже писал.
Так вот. Подкупив еще два держателя, я не прогадал! Оказалось, что их там у меня вообще не было. На чем держалась вставка - непонятно. При езде точно бы ее потерял! Но это еще не все. На буксировочном крюке был узел с отрезанным куском буксировочного троса! То есть, машину таскали на веревочке, что говорит о том, что либо она была в аварии, либо были серьезные технические проблемы (а это и так само собой), либо и то и другое вместе. Ну и глупой же бывший хозяин - не удосужился с крюка веревку даже срезать перед продажей! Разумеется, веревка была тут же срезана.

Ну и, короче, что я сделал.
Вот они, эти пластиковые держатели.


На них есть утолщения (маленькие бугорки), которые я показал стрелкой. Вот эти утолщения надо полностью спилить под уровень. Еще фото для наглядности (фото не мои).



Как раз этими утолщениями вставка бампера фиксируется в бампер - там есть ответные прорези и их тоже надо слегка расширить. Делается все это мелким надфилем. И, если утолщения на держателях можно смело спиливать под ноль, то расширять ответные отверстия в бампере надо слегка и с осторожностью, чтобы не переборщить. Все время надо проверять примеркой. Иначе, если расширить недостаточно, то будет входить очень туго, а, если переборщить, то не будет держаться.
Ну и в довершение картины я еще и в отверстия в бампере положил немного литольчика, чтобы эти защелки туда мягенько защелкивались и так же мягенько оттуда извлекались. В итоге, эти боковушки у меня теперь держатся достаточно прочно и вместе с тем легко туда вставляются и вынимаются. Ну и стоят они теперь как положено - красиво и без перекосов, и ничего не болтается.




Красота!
Очень всем советую выбрать время и произвести эту процедуру, поскольку на нашем форуме обсуждалось уже, что эти вставки крайне сложно защелкнуть в бампер, а, защелкнув, крайне сложно их оттуда вынуть, и были случаи, что люди ломали бампер. Кто - то эти боковушки ставил вообще на саморезы, что есть варварство. А делается все, на самом - то деле, просто и красиво.
___________________________________________________________________________________________________

Ну и до кучи досовершенствовал свой штатный домкрат.
На схеме это выглядит так. (пометил стрелкой)


К сожалению, отдельно этот упор (или тросик) не продается. Вероятно, сама подставка им комплектовалась с завода, но моя подставка им не была укомплектована.
И я сделал вот так.




Ранее я писал, что собираюсь это сделать - вот и сделал. Правда, толку от этого маловато, поскольку надо было, наверное, брать трос потоньше, чтобы он поплотнее смыкался вокруг домкрата, да и надежность наших хомутов для троса оставляет желать лучшего. Главное, что надежно зафиксирована пятка с помощью винтовой заклепки на 10 и болта, пропущенного через подставку в домкрат, о чем я уже писал раньше. Люблю свой штатный домкрат! Хотя, есть и гидравлический, но им пользуюсь очень редко.

На сегодня все.
Продолжение следует!