С220 Sport. Что может потребовать контроля и замены через 20 лет

[Uraff]

Перед покупкой подержанного автомобиля с пробегом по России, которому уже 20 лет или около того и почти 500 000 км пробега, надо трезво оценивать свои финансовые и временнЫе возможности. Такой авто в любом случае потребует вложения сил, средств а главное времени. Если сам не имеешь достаточной квалификации и подготовки для ремонта и обслуживания, надеешься только на сторонних «мастеров» и услуги «квалифицированных» СТО, а главное - не горишь желанием учиться и не любишь работать, однозначно такой автомобиль покупать нельзя. Почему нельзя, потому что неизбежно начнётся бездумная замена деталей с помощью сторонних «специалистов», а это будет в бешенном темпе высасывать деньги, время и нервы и машина превратится из средства передвижения во всё более и более дорожающую недвижимость.

Чтобы этого не произошло, необходимо:

Заранее выяснить слабые места приобретаемой модели MB (мы же здесь про Mercedes говорим, не так ли), проконтролировать их в первую очередь и устранить выявленные недочёты.
Затем провести диагностику основных систем (крайне желательно использование дилерского сканера Star Diagnosis).
Далее сделать проверку (хотя бы визуальный осмотр) всех узлов и деталей автомобиля.
Исходить надо из принципа, что предыдущий владелец авто (если машина с пробегом по России) экономил на всём, не обслуживал автомобиль вовсе, использовал дешёвые масла и жидкости и не регулярно заменял их, заправлял самое дешёвое низкосортное топливо. Если и заменялись какие-то детали по необходимости, то вместо них устанавливались либо «убитые» запчасти с разборов, либо дешёвый кЕтайский «дрек». И вообще задайтесь вопросом - если автомобиль в хорошем состоянии, какова причина продажи, да ещё и за такую казалось бы смешную цену (высокая цена кстати, далеко не гарантия хорошего технического состояния).

Если нет ни желания, ни возможности заниматься приведением в порядок хорошо подержанного автомобиля, есть как минимум три варианта:

1.   «Накрасить ему губки» и избавиться, пока он не высосал из тебя все соки.
2.   Купить недорогой, новый отечественный автомобиль отъездить на нём максимум год и «скинуть», затем повторять это снова и снова...
3.   Купить новый немецкий «ваген» и ездить на нём до окончания гарантии, затем сдать в Trade-in и снова ездить на новом немецком автомобиле. (удивительно, почему мы все так не делаем).

Теперь о самой теме.

Напомню, что она называется: «Дорестайл. Что может потребовать контроля и замены через 20 лет». Здесь описаны ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫЕ замены и дополнения, которые потребовались на протяжении последнего года. Если складывается впечатление, что ремонт происходит в реальном времени, сейчас и лишь потому, что «так моя левая нога захотела», то это не так, вся работа проделана уже давно, все замены и ремонты проводились и проводятся только по необходимости, просто так, ради спортивного интереса, "вваливать" средства в авто не считаю возможным и нужным (у меня помимо авто есть много неотложных дел, развлечений и интересов). Обслуживаю и ремонтирую свои автомобили сам лично, за исключением случаев, которые требуют наличия дорогостоящего оборудования, но и тогда стараюсь контролировать процесс.
Фотографии самих запчастей, схемы их расположения, подбор и указание правильных артикулов (номеров производителей) считаю крайне важным и стараюсь всегда это делать, сами процессы замены неоднократно описывались здесь на форуме, не считаю нужным повторяться, по возможности даю ссылки на такие темы.
Я не заинтересован ни в какой рекламе, не занимаюсь продажей запчастей и смазочных материалов, так же не ремонтирую автомобили за деньги.

В ЭТОЙ ТЕМЕ ДАНА ТОЛЬКО ТОЧНАЯ И ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ФОТО И НОМЕРАМИ ЗАПЧАСТЕЙ.

MB С220 W202 Sport 1994 года, пробег 380 000 км, двигатель 111.961.

Компрессия до переборки: 1 цилиндр - 12,9bar, 2 цилиндр - 13bar, 3 цилиндр - 13bar, 4 цилиндр - 11,9bar.

Пошло масло в систему охлаждения, соответственно пришлось снимать ГБЦ и менять прокладку.
По ходу разборки двигателя была произведена дефектовка, результаты:

Такой нагар был на поршнях (жидкость в цилиндрах это керосин с ацетоном)



Во что превратилась прокладка ГБЦ



Шатунные вкладыши – износ (с лева на право 1-2-3-4 цилиндры, с отверстием - верхние вкладыши) замена



Болты крышек шатунов – замена по регламенту
Поршневые кольца – износ примерно 0,2 мм у всех колец замена
Прокладка ГБЦ – потеряла эластичность и дала усадку по высоте замена
Болты ГБЦ – замена по регламенту (вытяжка 1,5 мм)
Прокладка поддона – потеря эластичности замена
Пружина редукционного клапана масляного насоса – усадка замена
Пружина натяжителя цепи ГРМ – усадка замена
Маслосъёмные колпачки – износ замена



На цилиндрах выработки практически нет, видна хонинговочная сетка



Клапана выпускные – потемнение и не значительный питтинг фасок (притирка финишной пастой) износ стержней и втулок незначителен
Клапана впускные – изменений на фасках практически нет (притирка финишной пастой в профилактических целях) износ стержней и втулок незначителен
Пружины клапанов – есть усадка желательна замена (на фото слева новая пружина)



Распредвалы впускной и выпускной – износа кулачков и шеек практически нет
Звезды на распредвалах и колене – износ минимальный
Цепь – есть вытяжка желательна замена
Успокоитель, направляющая и натяжная планки цепи ГРМ – выработка есть желательна замена
Дроссели (A 111 017 00 12-2 шт.) вентиляции картера – забиты нагаром, заменены (деталь под номером 32)



Прокладка клапанной крышки и свечных колодцев – потеря эластичности замена
Болты поддона – замена в профилактических целях на болты нового образца под TORX
Итог по двигателю - за 19 лет эксплуатации из которых 6 лет пришлись на тяжёлые условия РФ, износились только резинки, пружинки и прочая чепуха. Основные дорогостоящие узлы износу практически не подвержены. Если бы не понадобилась замена прокладки ГБЦ двигатель «можно было» эксплуатировать и без ремонта, расход масла был в пределах нормы (до 500 гр. на 1000 км), работал тихо не трясся, заводился с пол-оборота. Через 1000 - 2000 км будет замена масла, фильтра и повторный замер компрессии о результатах доложу

[Uraff]

Немного о запчастях:

Прокладка поддона Reinz 71-29170-10



Прокладка клапанной крышки Reinz 15-31001-01



Прокладка ГБЦ Reinz 61-29105-10



Прокладка впускной коллектор Reinz 71-29176-00



Прокладка выпускной коллектор Reinz 71-29349-00



Маслосъёмные колпачки Reinz 12-29491-01 комплект 16 шт.



Болты ГБЦ Reinz 14-32028-02 комплект 10 шт.



Герметик чёрный Reinz 70-31414-20



Герметик синий Reinz 70-24571-20



Удалитель прокладок Reinz 70-31415-00



Вкладыши шатунные Kolbenschmidt 77 530 600 стандарт комплект 8 шт.



Поршневые кольца Kolbenschmidt 80 00179 2 1 000 стандарт комплект на два цилиндра



Болты шатунные оригинал A 111 038 00 71



Паста для притирки клапанов Abro GP201(с одной стороны грубая, с другой финиш)

[Pavel0861]

Дроссели (A1110170012-2 шт.) вентиляции картера – забиты нагаром, заменены (деталь под номером 32)

А булавочкой не проткнуть было?

[Uraff]

А булавочкой не проткнуть было?

Просто проткнуть недостаточно, внутренний диаметр дросселей регламентирован, надо отмывать нагар до блеска. Проще перепрессовать новые. Стоят они копейки.

[Uraff]

По поводу цепи.

Ещё не заказывал, но заказал соединительные звенья. Пришло вот что:

Слева на право Vaico, SWAG, Febi. Все звенья фирмы IWIS.
У Vaico и SWAG соеденители «один в один», у Febi, без меди.
Самая дешёвая на сегодняшний день цепь у Vaico (в коробке наверняка IWIS)

А это "родная" цепь:

[Uraff]

Когда снял выпускной коллектор заметил, что в нём нет двух отверстий под шпильки в местах указанных стрелками:



На блоке естественно шпилек в этих местах нет, но есть для них отверстия с резьбой.

Просверлил отверстия в коллекторе, в блок поставил не достающие шпильки, ну и гаек потребовалось не 11 а 13 (по EPC - 11?!). Гайки ставил Bosal 258-038 цена 6р/шт. В ДЕСЯТЬ РАЗ дешевле оригинала A 120 142 00 72 ценой 60р/шт.

На фото Bosal:                           А это замененный оригинал:

[Uraff]

Что-то смешной бюджет получился на все... хотя клапана ты не меняешь, гидрики тоже... 

Если менять всё, что необходимо, то:
Клапанные пружины 150р х 16шт
Клапана впускные 300р х 8шт
Клапана выпускные 600р х 8шт
Привод ГРМ в сборе 10000р
Распредвалы оба 18000р
Гидрокомпенсаторы 500р х 16шт
Вкладыши коренные комплект 1500р
Полукольца упорные 500р
Болты крышек коренных вкладышей 150р х 10шт
Обязательно форсунки 6000р х 4шт
И ещё всякой мелочёвки рублей на пять наберётся. Ну вот как-то так... Но это уже практически новый двигатель.

[Uraff]

Теперь про инструмент:

Динамометрический ключ (необходим без вариантов) желательно цифровой, но я пока обхожусь предельным



Оправка для установки поршней



Съёмник поршневых колец



Щипцы для снятия маслосъёмных колпачков



Для установки маслосъёмных колпачков пользовал отрезок металлопластиковой трубы — вот такой



Щупы от 0.1 до 1 мм



Штангенциркуль, хотя бы простой, Советский, как у меня (желательно ещё и микрометр)



«Присосочник», деревянная палочка с присосками или как её там , для притирки клапанов и извлечения гидрокомпенсаторов (ВЫНИМАТЬ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ МАГНИТОМ НЕЛЬЗЯ)



Разрезная голова для снятия установки лямбда-зонда



Голова с насадкой для винтов ГБЦ с внутренним многогранником XZN (в народе звезда 12 граней или Spline)



Чертилка самая простая копеечная (для отметки положения цепи относительно звёзд распредвалов)



Набор головок TORX



Головка М10 XZN для болтов крышек нижних головок шатунов



Рассухариватель клапанов (не дорогой и крайне удобный)



Телескопическая указка с магнитным наконечником для выемки сухарей клапанов (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ)



Съёмник для крышки масляного фильтра, ну или как у меня голова на 74 - 14 граней


 
Разрезные ключи для трубопроводов



Удлинитель, для срыва и доворота болтов. Гораздо удобнее, чем труба



Набор отвёрток плоские и крест



Набор комбинированных ключей



Ну и конечно набор головок, без него ни куда



Да и ещё компрессометр

[Uraff]

Маркировка шатунных вкладышей, которые шли с завода (Glyco 1993 г. выпуска)

[Uraff]

В коробке с поршневыми кольцами, как ни странно кольца, инструкция. На пакете схема места установки, на самих кольцах указаны стороны... В общем всё расписано, как для детей.

[Pavel0861]

Все описано выше: пост 21 (с фотографиями)

Значит, все-таки магнитом? А ВИС говорит, что надо пинцетом.

[Uraff]

Ну, компенсаторы можно присоской вынимать.

Не можно, а НУЖНО!

Значит, все-таки магнитом? А ВИС говорит, что надо пинцетом.

Какая разница чем вынимать сухари. Чем удобнее, тем и вынимать. Хоть пальцами.

[Pavel0861]

Какая разница чем вынимать сухари. Чем удобнее, тем и вынимать. Хоть пальцами.

Ну уж нет. Сухари в аккурат под компенсаторами находятся. Намагнитятся сами и намагнитят компенсаторы, чего ты хочешь избежать. Так что подпись "магнит для извлечения сухарей" надо бы убрать.

[Uraff]

Вот ещё интересный момент. Предписания на моменты затяжки и углы доворота болтов ГБЦ у Reinz и у MB одинаковые.
А вот порядок различается.
У Reinz (инструкция идёт вместе с прокладкой ГБЦ)



И у MB (из книги Haynes, в WIS то же)

[Uraff]

Сегодня пришла направляющая планка цепи ГРМ оригинал A 111 052 10 16 (судя по эмблеме производитель фирма Woco)