Отчет-описание промывки вентиляции картера на примере M111.920

[Pilot88052]

Основная причина проведения процедуры - избыточное давление картерных газов на холостом ходу в трубке забора воздуха из подводящей трубы воздушного фильтра. Косвенная - не могу я жить спокойно, пока не суну нос в каждый угол своего автомобиля!

Итак, приступаем.
Часть 1. Разборка
0. !!Снимаем клемму аккумулятора. Поднимаем капот в сервисное положение. !!Готовим много коробочек и маркер либо поддон с перегородками для крепежа, чтобы не потерять и не перепутать ничего.
1. Снимаем воздуховод воздушного фильтра, отключив от датчика температуры воздуха разъем и прячем его в багажник вместе с хомутами. Подробно фотографируем мотор сверху, чтобы запомнить, какие трубки, разъемы и провода где должны находиться.
2. Снимаем с дроссельной заслонки трубку вентиляции резервуара с углем и тягу заслонки при помощи поддевания отверточкой (внутри ее головки пружинная шайба, которая легко разжимается при снятии).
3. Отключаем разъем дроссельной заслонки. (вилка вынимается из розетки, находящейся на кронштейне под впускным коллектором. Предварительно по направлению от кронштейна освобождается фиксатор разъема. Вероятно, уже на этой стадии стоит снять бачок с омывайкой и убрать хотя бы на блок предохранителей.)
4. Ключом на 13 откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки (ДЗ) к впускному коллектору и убираем ее в сборе с резиновой фланцевой проставкой в багажник. Болты убираем на свое место в поддон. (далее про секционированное хранение болтов не пишу)
5. Снимаем со впускного коллектора (ВК) рычажный привод ДЗ с тросиком газа, открутив 2 болта на 10.
6. Отключаем от ВК все вакуумные трубки. (трубку вакуумного усилителя тормозов откручиваем ключом на 17 (19). Можно убрать ее целиком, открутив от вакуумного усилителя, чтобы не мешала при работе.
7. Отключаем от форсунок на рампе все разъемы, отключаем разъем катушек зажигания от кабель-канала на ВК. Ставим пометки на разъемах. (У ПМС на форсунки 1 и 4 цилиндров идут провода белые с черной полосой, на 2 и 3 - белые с красной полосой. При этом, если вытащить проводку из кабель-канала, провода 3 и 4 форсунок длиннее, чем у 1 и 2.  Катушки зажигания: 1,4 цил. черный провод, 2,3 цил. - черный с белой полосой)
8. Ключами на 17 отключаем топливные шланги от магистрали на кузове.
9. Шестигранной битой на 5мм откручиваем 2 болта крепления рампы с форсунками к ВК, при этом особенно внимательно следя за втулками между рампой и коллектором, которые обязательно норовят выпасть и укатиться под машину! Снимаем рампу и убираем в багажник.
10. откручиваем головкой на 10 3 болта крепления кабель-канала к впускной трубе и ГБЦ около термостата. Снимаем переднюю пластиковую крышку мотора и отключаем все термодатчики.
11. Откручиваем головкой на 13 болты крепления кронштейна к ВК и головкой на 17 болт крепления кронштейна к опоре двигателя. аккуратно выводим кронштейн из-под коллектора и при помощи шестигранника на 5 и ключа на 10 откручиваем разъем ДЗ. Убираем кронштейн.

Головкой на 10 откручиваем от ВК катушки зажигания, придерживая их снизу через освободившееся от кронштейна пространство и опускаем на стартер и опору мотора. Придерживать катушки надо обе до тех пор, пока они полностью не будут откручены во избежание порчи их клемм и проводов низкого напряжения.
12. Откручиваем головкой на 13 болт кронштейна от насоса ГУР к ВК из-под последнего.
Картинка 11,12,37,41a .JPG
13. (О, как совпало, самое главное, можно сказать, момент истины! )головкой на 13 от краев к центру в шахматном порядке (как болты ГБЦ) отпускаем все болты и гайки впускного коллектора. Можно убирать их сразу целиком, так ка коллектор останется висеть на двух шпильках, где были гайки. Отводим в сторону насоса ГУР кабель-канал с проводкой. После этого аккуратно вынимаем впускной коллектор, убираем в багажник, снимаем его прокладку (в идеале она даже не нуждается дополнительной помощи для отделения от коллектора и головки) и любуемся на впускные каналы, форсунки вентиляции картера, их камеры, оцениваем количество нагара и шлаков. Затыкаем каналы тряпками, пропитанными соляркой.

14. Головкой на 13 срываем 3 болта шкива насоса ГУР (если он с круглым бачком), затем снимаем агрегатный ремень. шестигранником на 5 откручиваем болт крепления кронштейна проводки к насосу. Болт можно после этого снова завернуть в насос.

15. Головкой на 13 откручиваем 2 болта крепления насоса к маслоотделителю и корпусу масляного фильтра, вынимаем насос и, насколько позволяют шланги, убираем его в сторону.
16. Отключаем разъем от компрессора кондиционера (если есть), затем головкой или ключом на 13 откручиваем 4 болта крепления компрессора к маслоотделителю и опускаем компрессор, насколько получится, не вынимая из него болты.

17. Обрезаем или аккуратно разбираем хомут крепления проводки к трубке вентиляции картера около выхода из маслоотделителя, с помощью пассатижей сжимая лепестки хомутика, снимаем трубку со штуцера маслоотделителя. Затем осторожно переламываем тонкие трубки вентиляции около форсунок (они гарантированно стали эбонитовыми за годы. Если они мягкие - значит, недвано тут кто-то уже был...) и убираем их вместе с тройником. Остатки трубок на форсунках удаляем с помощью острого ножа.

18. Шестигранной битой на 5, трещоткой и набором удлинителей откручиваем 6 болтов, крепящих маслоотделитель к блоку цилиндров (картинка отверстий в п.20 справа на снятом маслоотделителе). Верхний правый болт длиннее всех остальных. Учитываем это при сборке! Отверстия под болты в блоке глухие. Желательно тоже крест-накрест. Нужно быть готовым, что после откручивания из маслоотделителя на мотор, защиту поддона или пол польется масло. Его будет не очень много. Но будет. Причем, количество зависит от степени забитости сливного сифона в блоке цилиндров.
19. С передней стороны мотора откручиваем головкой на 13 3 болта кронштейнов от маслоотделителя. Затем вынимаем, придерживая компрессор кондиционера, маслоотделитель.

20. Всё. Всё, что нужно, мы сняли. Теперь пристально изучаем маслоотделитель, форсунки вентиляции, сам блок цилиндров. Проверяем затяжку болтов на передней стороне двигателя.

(у друга однажды там я нашел сильно ослабленными болты крепления натяжителя ремня и корпуса маслофильтра к блоку. Там еще все в масле было, сначала понять не могли, откуда давит...).
21. Вооружившись кисточками, зубными щетками, ветошью, соляркой и растворителем тщательно намываем маслоотделитель.

Я делал это со всех сторон, чтобы песок и грязь при сборке случайно не попали в масляную систему.
22. Берем старый тросик газа или велосипеда и с его помощью прочищаем масляный сифон в блоке цилиндров. Его вход - маленькое отверстие в правом нижнем углу привалочной поверхности МО на блоке цилиндров. Затем моем соляркой и растворителем всю поверхность блока под МО. Затем закрываем тряпкой от пыли и грязи.

Картинка 19, 22.JPG[/i]
23. Переходим к впускному коллектору. Осматриваем его, удаляем все заглушки со штуцеров. Удаляем, если необходимо, остатки прокладки к ГБЦ, а затем смываем с привалочной поверхности нагар от картерных газов.

Затем по желанию чистим сам коллектор. Для этого берем шуруповерт или дрель и рубашку от старого тросика спидометра (отлично служит в роли гибкого вала). с одной стороны немного ее оголяем от ПВХшной изоляции, наматываем пропитанную соляркой тряпку и долго и упорно начищаем коллектор изнутри.

Затем делаем аналогичным способом чистку отверстий под форсунки. Потом несколько раз промываем коллектор соляркой и водой, чтобы удалить остатки грязи и ворс от тряпки, неизбежно появляющийся там во время чистки шуруповертом. любуемся результатом:

24. Переходим к мотору. Также, как и на коллекторе, удаляем нагар с привалочной поверхности и камер форсунок вентиляции. Сами форсунки проичищаем иголками, проволокой, а затем с помощью качка продуваем их. Можно изловчиться и продуть с растворителями.

25. По желанию чистим от нагара впускные каналы головки при помощи скальпеля либо маленького ножика насколько возможно глубоко, предварительно закрыв клапана от грязи пропитанными соляркой тряпками. Потом тряпкой убираем соскобленный шлак и трём всё до блеска!

26. Берем рампу с форсунками, при желании промываем их, обязательно промываем от нагара уплотнительные колечки форсунок или закупаем новые. Я мыл, так как они мягкие и вполне еще походят.

Лирическое отступление

1.Возможности сопутствующего ремонта
а. Когда снят впускной коллектор, очень удобно регулировать рулевой редуктор, так как к нему открывается отличный доступ, а контрогайка, как правило, прикипает к болту, и из-за этого крайне тяжело их разъединить на яме из-под авто. У меня мы с другом оживили это соединение, промазали резьбу графиткой для внуков  и вывели зазор. Уверенно могу сказать, что машина стала куда послушнее на дороге. А ведь изначально даже не планировалось делать это!

б. У меня возникла серьезная проволочка с запчастями, а посему появилось время. И я его потратил с пользой, сделав капремонт жгута моторной проводки, у которой изоляция основных проводов начала осыпаться. В итоге заменил все провода форсунок, катушек зажигания и кондиционерного компрессора на новые с двойной изоляцией - негорящий ПВХ + шелк. Теперь я уверен, что мой ПМС стал куда более защищен от проблем гнилой проводки, а все цвета проводов остались сохраненными, хотя старые были полностью удалены, а количество стыков осталось, как с завода.
в. Перебрал и смазал рычажный привод ДЗ. После сборки раздумал покупать новый трос газа!

2. Заказ правильных деталей
а. Прокладка впускного коллектора A 111 141 07 80 - смело заказываем Элринг, ибо, как оказалось, в оригинале именно он, но с мерсономером. Единственное отличие - оригинал наощупь более гладкий.

б. Трубки вентиляции. Толстую (от маслоотделителя к тройнику) A 111 018 03 82 и тройник A 111 018 00 09 - берем, если нужно. В общем-то, 200р. + 80 р. - не так страшно. Тонкая трубка от тройника к форсунке A 002 094 01 82 - смело заказываем в любом случае. Но достаточно одной! Она режется пополам и еще остается где-то по 2 см от каждой половинки. (Я покупал 2...)
в. Прокладка маслоотделителя. Самое тонкое и узкое место, как оказалось. По Элкатс бъется 2 позиции. Но, как я понял на горьком опыте, они разные, хотя комментариев к ним я не нашел! (фото) Я купил высокую прокладку с приливом (A 111 236 01 80), а у меня стояла тонкая без него (по всей видимости, A 111 236 00 80) .

Ввиду перебоев с поставками запчастей при сборке принял решение оставить старую и контролировать подтеки и потение, а в случае подтекания зкакзать правильную и поменять по ее приходу. На герметик не ставил принципиально. Пока всё отлично.

3. Сборка
Для нее нам понадобится всё тот же инструмент, несколько хомутиков для проводки, графитка (чтобы внуки не мучались при ремонте и тянуть болты было удобнее, динамометрический ключ. Болты я смазывал буквально по чуть-чуть на начальных витках резьбы. Окисленные предварительно чистил металлической щеткой и смазывал тонким слоем целиком.

27. Ставим в паз маслоотделителя новую прокладку и, приподняв немного компрессор кондиционера, заводим маслоотделитель на место. Наживляем болты его крепления к блоку цилиндров (помним, что верхний правый самый длинный), но не затягиваем! Он должен иметь маленькую свободу, это важно для дальнейших процедур!
28. Устанавливаем насос ГУР на свое место и легонько подтягиваем его болты. Таким образом мы избавляем себя от головной боли, что после установки маслоотделителя и всего сопутствующего, насос ГУР своими кронштейнами не влезает на свое место.
29. Затягиваем окончательно все болты крепления маслоотделителя к блоку и болты кронштейнов поддержки к маслоотделителю.

Дотягиваем болты насоса ГУР и ставим на него шкив.
30. Ставим на место компрессор кондиционера, предварительно очистив от грязи резьбы его болтов, которые неизбежно засоряются при разборке.

31. Берем толстый патрубок вентиляции картера и устанавливаем на маслоотделитель. Не забываем про маленький хомутик! Второй его конец вставляем в тройник без хомута. Тройник вставляем в зажим на блоке цилиндров. Тонкий оригинальный патрубок режем напополам и подключаем тройник к форсункам вентиляции. Если у трубок есть "провисания", устраняем подрезанием.



32. Прикручиваем к насосу ГУР бандаж моторного жгута и провод массы.

33. Хомутом для проводки фиксируем моторный жгут и трубку вентиляции адсорбера (от клапна МОТ) к трубке вентиляции около маслоотделителя.
Картинка 17, 31, 33.JPG
34. Если снималась проводка, то не забываем сразу же прикрутить провод включения стартера к втягивающему реле и одеть штеккер на датчик уровня масла в картере.
35. Внимательно осматриваем провода и трубки на предмет нежелательных мест трения о мотор и его выступающие острые части, если надо исправляем ситуацию.
36. Берем новую прокладку впускного коллектора, одеваем на место на центрирующие втулки.
37. Устанавливаем на место коллектор, наживляем его на все гайки и болты.

Убеждаемся, что он не давит ни на один из кронштейнов поддержки, включая маленький от насоса ГУР. Если он мешает, ослабляем его ключом на 13 и смещаем.

38. Динамометрическим ключом, начиная от центра, в шахматном порядке (аналогично схемам затяжки болтов ГБЦ) затягиваем крепления коллектора.

Я тянул с моментом 2.6 кгс/м, проконсультировавшись предварительно у папы Tema126SE - инженера-ядерщика, узнал от него, что макс. момент затяжки с жесткостью болтов 8.8 (как у нас) в паре со стальной гайкой - 4 кгс/м, а моя вторая Puzzle нашла по моей просьбе в инете на УАЗбуке, что такие резьбы (жесткость болта - 8.8, вкручивается в алюминий) тянут моментом 2.4 - 2.7 кгс/м)
39. Придерживая снизу коллектора катушки зажигания, пока нет основного кронштейна-опоры и удобно подобраться, крепим их к коллектору.
40. Крепим кронштейн от насоса ГУР сначала к коллектору, потом затягиваем на самом насосе.
41. Ставим на место кабель-канал моторной проводки и фиксируем тремя болтами. Проводим под коллектор с правой его стороны (ближе к колоколу) разъем дроссельной заслонки и крепим его к нижнему кронштейну коллектора.

41а. Двумя болтами на 13 крепим кронштейн к коллектору, затем одним на 17 - к опоре мотора.
42. Ставим на место дроссельную заслонку и ее рычажный привод. При необходимости регулируем тягу, чтобы выбрать свободный ход педали газа.
43. Ставим на место рампу с форсунками и подключаем топливопроводы.
44. Подключаем все вакуумные трубки (в том числе от усилителя тормозов - на картинке не показано).

Проверяем, чтобы они ни с чем не соприкасались и не терлись. Подключаем все электрические разъемы к датчикам температуры на головке, ДЗ, форсункам и катушкам зажигания. ВВ провода затем еще зажимаем в спецплощадке на рампе.
45. Осматриваем все еще раз, вспоминаем, ничего ли не забыли, заглушены ли неиспользуемые соски на коллекторе, подключены ли все трубки, разъемы. Еще раз проверяем правильность подключения форсунок, катушек зажигания, ВВ проводов.
46. Ставим на место впускную трубу от воздушного фильтра к ДЗ, крепим хомутами. Одеваем патрубок вентиляции двигателя на нагрузках.
47. Подключаем датчик температуры всасываемого воздуха.
48. Тщательно моем руки, подключаем аккумулятор, вводим противоугоный код радио (с), включаем зажигание на минутку для адаптации, потом еще пару раз для накачки топлива в рампу и заводим.


Если что-то упустил - подсказывайте! Есть вопросы - задавайте!
Pilot88052, апрель-май 2010г.


Инструкция эта с незначительными отступлениями полностью справедлива для 104 двигателя! там отличие только в том, что камера всасываемых газов находится не в головке, а в самом впускном коллекторе, к которому снизу подходят 2 шланга - от маслоотделителя и узла дросселя. Мыть ее удобно с помощью растворителя и компрессора. Менее существенное то, что прокладка маслоотделителя там металлическая, но ставить ее на герметик не надо!!! Сам же маслоотделитель там крепится на 5 болтов к блоку. И, естественно, все трубки, шланги и прокладки там - свои. (На впускной коллектор к головке - аж 6 - по одной на каждый патрубок.)

[Kramarenko]

Сегодня купил вот такое вот какашка. Написано, что для моего двигателя прокладка впускного коллектора. Толстая, как я не знаю чё, не подходит ни хрена! 5002803800 GOETZE. Кто-нибудь ставил?

[Вениаминыч]

Kramarenko, твоя прокладка вот A 111 141 07 80 и выглядит вот так

[Kramarenko]

Kramarenko, твоя прокладка вот A 111 141 07 80 и выглядит вот так

ага, только что купил)))

[Pilot88052]

Кажется, забыл отметить, что все номера, приведенные мной в статье, полностью справедливы только для моторов М111 РАННИХ серий без нагнетателя. У моторов с пластиковым впускным коллектором номера прокладок нужно уточнять по каталогам и ВИН-коду!!!

[Sanchelo]

Улутшения в работе двигателя есть ?

[kuncik]

22. Берем старый тросик газа или велосипеда и с его помощью прочищаем масляный сифон в блоке цилиндров. Его вход - маленькое отверстие в правом нижнем углу привалочной поверхности МО на блоке цилиндров.

Pilot88052, Насколько глубоко можно пихать тросик для чистки?

По Элкатс бъется 2 позиции.

У меня бьется по EPC прокладка A1112360180.

[kuncik]

Хочу добавить,что эл.вентилятор и бачек обмывайки лучше снять т.к. будет намного удобнее.
Если бачек обмывайки с кипятильником,надо литра полтора слить антифриза.
Маслоотделитель под прокладку A1112360180
Маслоотделитель чистил около 2.5 часов,на очереди впуск.коллектор.
При разборке возникали трудности из за грязи,я все фотографировал и открученные болты наживлял на место откуда открутил,чтоб легче было собирать.
Как все сделаю,добавлю фото и напишу с какими трудностями столкнулся,
после чистки маслоотстойника кнопки на клаве тяжело нажимать.
Продолжение следует...

[kuncik]

В продолжение темы.
Могу сделать отчет,фоток много.

[Pilot88052]

XCA52, Серег, не боИсь, сделаем!

kuncik, хоть уже и давно Вы отмечались насчет прокладки, скажу сейчас. Ибо будет полезно. Вы своим номером подтвердили мои рассуждения в отношении дорестайлов и рестайлов! У ДОРестайлов - 0080, тонкая, у Рестайлов - 0180 толстая с приливом.

[CherT]

Отчет просто супер, но у меня назрел вопрос. Кроме профилактики и огромного желания залезть во все эти дырки, что еще может указывать, что пора этим заняться?

[КОБА]

расход масла.

[Kramarenko]

Да, со мной спорили кое кто, что расход масла не зависит от состояния системы вентиляции картерных газов. Но спустя 4 месяца после чистки я могу с абсолютной уверенностью  сказать, что расход очень сильно зависит от этого. Сейчас я о доливке масла просто забыл.

[Shelex]

Огромное спасибо за отчет, очень подробно расписано!
Скажите пожалуйста, что еще может понадобиться? Кроме указанного ниже.
У меня С180 1996 г.

Прокладка впускного коллектора
Трубка вентиляции толстая (от маслоотделителя к тройнику)
тройник
Тонкая трубка от тройника к форсунке
Прокладка маслоотделителя
Уплотнительные кольца форсунок

И в другой теме нашел (правда там не для 1,8, а для компрессора), что менялось еще
Фильтр топливной рампы
Шланг вентиляции кл. крышки
Патрубок от корпуса воздушного фильтра к маслоотделителю

Это у нас вообще есть, и надо ли это менять??

[Kramarenko]

Трубка вентиляции толстая (от маслоотделителя к тройнику)
тройник
Тонкая трубка от тройника к форсунке
Прокладка маслоотделителя
Уплотнительные кольца форсунок

я менял только эти 3 шланга - подойдёт обычный маслостойкий, а так же прокладку впускного коллектора.
Ещё, просто необходим карбклинер... Я использовал Winn's. Если бы не он - хрен бы я отмыл впускной коллектор и маслоотделитель, да дросселя бы не продул так без него... Разветвитель (тройник) оказался абсолютно целым.
Так же, может понадобиться длинный болт маслоотделителя. Его я вымачивал несколько дней, что бы открутить. В итоге он сломался по полам и еле вылез. Заменил его на оцинкованный болт с полноценной накидной головкой(а не под имбусовый ключ, место под который внутри отржавело и эти внутренние грани аж слизались), купленный в строительном магазе